Nockenwelle schleifen

Servus,
Hab gestern die Nockenwelle von meinem 500er Schlachtmotor (PC01) ausgebaut der Zustand ist den 100.000km entsprechend. Und jetzt stellt sich die Frage ob man die Nockenwelle der Cx schleifen lassen kann oder ob das einfach nur Sinnfrei ist, weil wenn ich anfange würde ich die Köpfe und die Kurbelwelle auch gleich machen lassen.
Hat da jemand Erfahrung?
Mfg ogschmo

Wir haben einen im Forum, der seine Nockenwelle hat überarbeiten lassen:

Pavel: https://cx500.forumieren.org/t3003p165-hello-from-poland#46244

ogschmo schrieb:Und jetzt stellt sich die Frage ob man die Nockenwelle der Cx schleifen lassen kann oder ob das einfach nur Sinnfrei ist,

Nur die Nockenwelle schleifen zu lassen ist sinnfrei, wenn nicht der Zustand der NoWe-Stößel, Kipphebel und deren Wellen, die KW-Lager nebst Pleuellagern, Ventile plus Ventilführungen, Ölpumpe, Kolben + Ringe, Zylinderlaufbahnen,..... usw. usw. bekannt ist, bzw. vom Fachbetrieb vermessen wurde.

Mir ist bewußt was da alles gemacht werden muß, da ich bis jetzt aber nur Revisionen bei MWM DIESELMOTOREN gemacht hab war die frage eher ob ihr da einen Fachmann an der Hand habt oder ob das im Prinzip jeder Fachbetrieb machen kann?!

ogschmo schrieb:Revisionen bei  MWM DIESELMOTOREN

Trecker etwa ?
Hast Du dieses ohne Hilfe von Fachbetrieben gemacht ?
Wenn nein, dann wende Dich an diese.

NoWe überschleifen ist kein Problem für einen Fachbetrieb.
Ein guter Fachbetrieb wird auch gleich nach den Stößeln fragen und ob nitirert werden soll.

Ja! HeLa D248 und 527 das sind unsere Schätzchen

Ja dabei hatte ich natürlich Hilfe vom Fachbetrieb.
Also sollte ich den ganzen Kram zusammen hinbringen und mir alles zusammen bearbeiten lassen oder? Das meintest du?

ogschmo schrieb: Das meintest du?

Genau das
Nimm Dir aber einen Klapphocker mit, auf den Du Dich setzen kannst, wenn Du den Kostenvoranschlag hörst.

Gut, NUR NoWe mit Stößeln schleifen und nitrieren, ..... das lässt sich noch im Stehen aushalten, vermute ich.

Das denk ich mir... Das der Spaß ned billig is aber dann hab ich alles zusammen und ich kann einen Motor komplett machen. Natürlich mit Kolben usw.

Nimm den Motor doch erstmal komplett auseinander. Vergiss aber bitte nicht alles zu markieren wo ebbes gesessen hat, Ventile, Pleuel mit Lagern, Kipphebelwellen...... usw.
Beschaff Dir die Verschleissmaße aus dem Handbuch und geh' zum Fachbetrieb oder zu einem Schrauber, der die notwendigen Messzeuge hat und damit sicher umgehen kann. Dann lass die Sachen vermessen.

Iwie nur Gucken und schätzen oder meinen: Das ist noch gut, kann wiederverwendet werden, müsste noch mal passen,  ist IMHO unterstes Bastlerniveau.

Alleine so eine Kopf-/Köpfe-Überholung kann schon an die 500 Euro kosten.

Dann geht es weiter: Sind KW-Lager am/über Verschleissmaß: Manche (die meisten) "Übermaß"- KW-Lager und Pleuellagerschalen gibt es nicht. Übermaßkolben gibt es sehr, sehr selten aber meist ohne Kolbenringe. K-Ringe aus dem PKW-Bereich müssen geändert werden, ggfls. die Nutbreiten der Kolben vergrößert werden.

Einiges steht in einem guten Technikthread, der aber leider in der völlig falschen Unterrubrik steht.

Schätze mal, alles im Motor in einen sehr guten Zustand zu bringen, wird schnell den Kaufpreis einer sehr guten gebrauchten CX überschreiten (deren exzellenter KWZ lantürnich einbegriffen   )


Aber jeder wie er mag und kann  

.

Ja da hast du recht, es gibt ja noch gute gebrauchte mit wenig km!:-) das mit dem vermessen wäre kein Ding wir haben viele dreher und fräser im Club die das können.
Ich wollte die teile hald herrichten lassen da Ersatzteile langsam aber sicher rar werden...
Das mit dem Kolben ist ein guter Punkt, hat honda da nix im Baukasten was paßt? VT oder so? Über das Thema hab ich mir zwar schon Gedanken gemacht aber noch nix recherchiert.
Ich find's echt klasse das man sich hier über solche Themen austauschen kann, nicht nur über oberflächlichen Schund

Peter "Girgl" hat für das Schleifen der Nockenwelle 120 € bezahlt. ...Er sagt Dir sicher, wo er das hat machen lassen.

Super, danke für den Tipp hab ihn etz mal angeschrieben.
Schau ma mol.

Hallo,

wie wird das denn gemacht, die Nockenwelle wieder instand zusetzen?
Wird da Material aufgetragen und dann auf Sollmaß abgeschliffen?

Bei den teilen die ich bis jetzt machen hab lassen wurde bis zum nächst kleineren maß geschliffen und dann entsprechend die Lager dazu. Und dann kannst du die Nocken selbst noch schleifen lassen um mehr Dampf aus der Mühle zu holen.

Verstehe ich immer noch nicht.

Das Problem bei den Nockenwellen liegt meistens nicht an den zwei Gleitlagern die, die Nockenwelle im Gehäuse lagern sondern, dass sich Verschleiß auf den Nockenspitzen sich zeigen. Es handelt sich dort um Riefen /Kratzer oder meistens um Pitting. Um eine plane Oberfläche zu erreichen, muss man das Material um die Katzer oder Pitting wegschleifen. Das bedeutet für mich, dass der Nockenhub bei allen Nocken so reduriert wird, wie der tiefste Kratzer oder Pitting bei der schlechtesten Nocke. Ok, jetzt besitzen alle vier Nocken wieder die gleiche höhe und eine plane Gleitfläche. Das die Schlepphebel auch geplant sind, also flacher geworden sind ist auch geschehen. Jetzt baut man die überarbeitete Nockenwelle, Schlepphebel, Stößelstangen und Kipphebel wieder ein und stell das Ventilspiel neu ein. Da jetzt die Nocken und die Schlepphebel unter Sollmaß sind, wird doch jetzt die Stößelstange nicht mehr soweit hoch gedrückt als zuvor. Das hat doch Zufolge, dass das geweilige Ventilpaar nicht mehr 100% auf macht!? Ok, die Ventile müssen nicht 100% auf machen um das Gasgemisch in und die Abgase aus dem Brennraum ein /aus zu leiten. Das hängt auch von der Zeit ab, wann die Ventile beginnen auf zumachen und über welchem Zeitraum diese wieder schließen. Da das Verhältnis zwischen öffnen und schließen der Ventile bezogen auf die auf und ab Bewegung der Kolben nicht all zuviel Freiraum zulässt, bekomme ich da ein wenig Bauchschmerzen.

Bei dem Beitrag von @Pavel, kann man sehr gut erkennen, dass bei den Bauteilen der Ölpumpe sich die Oberfläche verändert hat. Es sieht aus, als wäre dort Material aufgetragen worden.
Ich habe auch ein Video gesehen im Netz wo man sieht, dass die Gleitfläche wo die Nockenwelle im Motor gelagert wird, mit Klebeband abgeklebt wird. Dann kommt die Nockenwelle in zwei Tauchbäder. Im ersten Tauchbad wird die Nockenwelle gereinigt und im zweiten Becken wird die Nockenwelle eine gewisse Zeit einwirken gelassen. Nach dieser Zeit, wird die Nockenwelle aus dem Becken heraus geholt und alle blanken stellen der Nocken sind jetzt stumpf grau.
Ich vermute, dass dort Material aufgetragen wurde. Anschließend werden die Nocken auf einer (ich nenne es mal so) "Spezial Drehbank" auf Sollmaß geschliffen.

Um mehr Dampf aus der Mühle zubekommen, dafür dürfen aus meiner Sicht, die Nockenspitzen keine Beschädigungen aufweisen bevor die Bauform der Nocken verändert werden.

Das Ergebnis von dem was Du vorhast @ogschmo, würde ich mich brennend interessieren.

LG
Michael

Polierteufel schrieb:
Um mehr Dampf aus der Mühle zubekommen, dafür dürfen aus meiner Sicht, die Nockenspitzen keine Beschädigungen aufweisen bevor die Bauform der Nocken verändert werden.

Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun.

Wie Micha schon vermutet geht es auch meist nicht um die Lager, sondern um Pittingbildung an den Nocken.

Wenn eine NoWe gschliffen wird, bleibt die Form der Nocken gleich. Sie wird an einer "Meisternocke" abgetastet.

"Mehr Dampf" bedeutet, dass die Form der Nocke und somit die Steuerzeiten verändert werden und/oder mehr Ventilgub erreicht werden soll. Wie die Nockenspitzen dabei vorher ausgesehen haben, oder ob sie Pitting hatten oder nicht, spielt dabei überhaupt keine Rolle.

Der Ventilhub hängt ab vom Verhältnis Nockenspitze/Grunddurchmesser. Einen größeren Ventilhub erreicht man dadurch, dass man Material am Grunddruchmesser abträgt. Andere Steuerzeiten durch Veränderung der Nockenform.

Meist muss man einen Kompromiß machen und sich entscheiden zwischen mehr Drehmoment unten raus oder mehr Leistung im oberen Drehzahlbereich.


Ob die Nocken hinterher generell neu gehärtet/Nitiriert werden, weiß ich nicht. Hängt vermutlich auch damit zusammen. wieviel Material abgetragen wurde. Ich gehe aber davon aus, dass wenn es um die Beseitigung von Pitting geht, in jedem Fall eine Nachhärtung der Oberfläche nötig ist.


Nockenwellenschleifmaschine

Hallo Michael,
Ralfs Informationen sind schon mal gut. Einfach auf das Wesentliche zusammengefasst.
Wenn Du im www. wühlst bekommst Du sicher viele weitere Erkenntnisse.
Hier mal ein link der mir spontan als Erklärung für Nockenwellenveränderungen zugesagt hat weil er aufzeigt welches Veränderung am Nocken was bewirkt und aufzeigt was so zu beachten ist das es letztendlich nicht Bruch im Motor gibt.
http://www.tuning-fibel.de/tuning-fibel/scharfe-nockenwellen.php

Da wegen der wechselnden dynamischen Belastung Nockenwellen " nur " an der Oberfläche gehärtet sind um die Zähigkeit des Grundkörpers nicht zu verlieren muss auf jeden Fall
nachgehärtet werden.

Gruß
Bernd

Die Frage von Micha bezieht sich nicht auf "ändern" der NW, sondern auf das "reparieren".

Um eine NW wieder in den original Zustand zu bekommen muss da doch irgendwie wieder Material aufgetragen werden.
Wie/womit wird das gemacht?

Brummbaehr schrieb:Die Frage von Micha bezieht sich nicht auf "ändern" der NW, sondern auf das "reparieren".

Um eine NW wieder in den original Zustand zu bekommen muss da doch irgendwie wieder Material aufgetragen werden.
Wie/womit wird das gemacht?

Auch das habe ich in meinem Beitrag beschrieben:

f104wart schrieb:

Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun.

(...)

Wenn eine NoWe gschliffen wird, bleibt die Form der Nocken gleich. Sie wird an einer "Meisternocke" abgetastet.

...Okay, die Erklärung war vielleicht etwas dürftig.

Also: Eine Nocke kann so geschliffen werden, dass sich Ventilhub und den Steuerzeiten nichts ändert.

War der Grunddurchmesser vorher 25 mm (r= 12,5) und die Nockenspitze 15 mm von der Wellenmitte weg (r=15), beträgt der Ventilhub 2,5 mm.

Wird nun an der Nockenspitze 0,5 mm runter geschliffen, verringert sich der Ventilhub ebenfalls um 0,5 mm auf 2,0 mm. Nimmt man nun am Grunddruchmesser ebenfalls 0,5 mm runter, erhöht sich der Ventilhub wieder um 0,5 mm auf die ursprünglichen 2,5 mm und alles ist wie vorher.

Ausgeglichen wird das dadurch, dass die Einstellschrauben halt um 0,5 mm weiter rein gedreht werden. Das ist das ganze Geheimnis.

Soweit die Instandsetzung.




...Beim Tunen wird z.B. der Grundurchmesser verkleinert, um den Ventilhub zu vergrößeren. Durch Veränderung der Form der "Nockenrampe" können die Ventile früher geöffnet und somit die Steuerzeiten geändert werden.



Nur noch als Ergänzung: Das Ventilsspiel wird eingestellt, wenn die Schlepphebel unten im Motor am Grunddurchmesser anliegen. Dann haben die Kipphebel oben Spiel.

@ Ralf: Daumen hoch! Einfach, sauber und klar!

Muss mal suchen, wir hatten hier auch schon Grafiken dazu.

Das stimmt einfach und sauber erklärt!
Ich werde nächste Woche mal zu dem Typen fahren der die KW von Bulldog geschliffen hat und einfach mal Vorort fragen wie und was. Ich für meinen teil möchte die Sachen einfach nur instand gesetzt haben mit den Lagern damit was da ist wenn man es braucht. Von dem Tuning Spaß halte ich nix. Für's "grobe" habe ich meine Dicke und die reicht:)

schorsche schrieb:Muss mal suchen, wir hatten hier auch schon Grafiken dazu.

BITTE NICHT !!

...Wer sich das anhand einer Nocke nicht vorstellen kann, der schafft das anhand einer "Nockenwellenerhebungskurve" erst recht nicht.

Danke! das Bild Super was will man da mehr!? Da kann man sich was vorstellen.

Und mal zu dem Thema "Material auftragen" das habe ich auch schon gehört aber das muss nicht das gelbe vom Ei sein. Ich kenne hald nur die Methode mit: Welle "kleiner" zu schleifen und dann die neue Legerschalen auf das Maß anzupassed.
Ich hoffe das war jetzt zu verstehen, ich bin hald auch kein Metaller.