Leerlauf geht schlecht rein

Bei meiner GL 500 geht der Leerlauf schlecht rein.

Im Stand mit laufenden Motor kaum rein zu bekommen.

Springt immer zwischen 1. und 2.ten Gang . Anzeige geht kurz an.

Motor aus , kein Problem.

Wenn ich fahre und die Maschine rollt noch , geht der Leerlauf auch gut rein.

Kupplung eingestellt ohne Erfolg.

Stand Drehzahl eingestellt , ohne Erfolg.

Motor war nicht auf und wurde nichts dran gemacht.

Öl wechsel gemacht , kein Erfolg.

Hat jemand eine Idee ?

Gruß

Falk

Moin Moin
Trennt den die Kupplung sauber? Das gleiche Probem hatte ich auch. Nach Kupplungstausch war dann Ruhe .
Manni

Moin,

kam das Problem plötzlich? oder schleichend?

So spontan würde ich auch sagen das die Kupplung nicht richtig trennt.
Wie ist es denn wenn du mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung an der Ampel steht?
Will das Möpp dann auch schon leicht vorwärts?

Die Kupplung Ausbau/Einbau/Prüfen

Gruß
Jochen

Ich hatte das gleiche Problem.
Allerdings brauchte ich nicht die gesamte Kupplung wechseln.
Es reichte völlig aus, die Kupplungsfedern gegen neue EBC-Federn zu tauschen.
z.B. die hier:
Kupplungsfeder

Falke schrieb:
Hat jemand eine Idee ?

hallo Falk

in der Regel sind die kerben u.a. im kupplungskorb und dem inneren teil dafuer verantwortlich.

schau hier.

https://cx500.forumieren.org/t1635-cx-500-die-kupplung#18142

@Falk: Hast Du vielleicht vor kurzem einen neuen Kupllungszug eingebaut?

Falls ja, dann kann das Problem, dass die Kupplung nicht trennt, auch damit zusammenhängen.

Wenn nicht, dann tippe ich, wie Jürgen auch, auf verschlissene Kupplungsfedern oder einen falsch eingestellten Kupplungszug.



Die Kerben im Kupplungskorb haben damit überhaupt nichts zu tun. Sie "markieren" nur den Bereich, in dem sich die Mittnehmer bewegen.

Es ist auch völlig unproduktiv, diese Kerben heraus zu feilen. Damit verändert man das Tragbild.

Die Folge ist, dass nur ein Teil der Mitnehmer zur Kraftübertragung zur Verfügung steht und die Rotationskräfte auf die Mitnehmer verteilt wird, die im Eingriff sind. Dadurch erhöht sich der Verschleiß an diesen Stellen, bis die Kupplung sich eingearbeitet hat und wieder alle Mitnehmer anliegen.

Besser ist es, die Mitnehmer lediglich zu entgraten.


Mit dem beschriebenen Problem aber hat beides nichts zu tun.

ob die kerben nun weggefeilt oder weggeschliffen wird ist egal

die wirkung ist immer, wenn die kerben weg"gemacht" wurden, dass die kupplung wieder sauber trennt.

wie es gemacht werden könnte steht hier:

f104wart schrieb:

...Ich würde die Kerben nicht raus feilen, sondern einen Streifen Schmirgelleinen über eine Flachfeile spannen und die Einkerbungen damit heraus schleifen.

Den gleichmäßigen Abtrag kann man prüfen, indem man die Seite, auf der man gefeilt/geschliffen hat, mit Tuschierfarbe oder notfalls auch mit einem Edding einfärbt, eine Reibscheibe in den Korb legt, mit den Lamellen gegen die Fläche drückt und ein paar Mal unter Druck im Korb hin und her zieht. Dort, wo die Farbe stehen bleibt, hat man zu viel abgetragen.

Feilen/schleifen muss man natürlich nur auf der Seite, wo die Lammellen gegen den Korb gedrückt werden (Von vorne auf den Korb gesehen rechts). Die leichten Einlaufspuren auf der nicht belasteten Seite kann man ignorieren.

Ausserdem sollte die Feile nicht radial, sondern flach aufgelegt und axial geführt werden, damit die Flächen nicht ballig ausgeformt werden.

wenn die kupplung von Falke ausgebaut werden sollte ist auch hier drauf zu achten:
brummbaehrs bild auf seite zwei:

https://cx500.forumieren.org/t1635p25-cx-500-die-kupplung#19781

bevor noch weiter spekuliert wird, sollte @Falke sich aeussern ob ein neuer zug eingebaut wurde.

Falk,

lass´ Dich nicht verwirren.
Fang´ mit den Sachen an, die am einfachsten sind. Und das ist nun mal der Tausch der Federn. Erst wenn das keinen Erfolg hat, würde ich mich den Lamellen zuwenden.
Und die knapp 20€ Investition in neue Federn ist ja nicht umsonst. Sofern Du mit dem Federtausch allein keinen Erfolg haben solltest, kannst Du die immer noch bei einer renovierten Kupplung gebrauchen. Denn es ist ein alter Hut, dass die Kupplungsfedern im Laufe der Zeit an Kraft nachlassen.
Halt uns bitte auf dem Laufenden.

Wie bitte sollen erlahmte Kupplungsfedern dazu fühen, das die Kupplung nicht trennt? Ich bitte um Erklärung!
Wenn die Federn lam sind, dann rutscht die Kupplung. Trennen kann die aber immer noch.

Jochen,
ich bin kein Fachmann und kann Dir das nicht erklären.
Wohl aber kann ich Dir sagen, dass ich das gleiche Problem hatte (sowohl an meiner GL wie auch an der C von Anita) und nach dem Tausch der Federn ließen sich beide Möppies butterweich und einwandfrei schalten. Das ist eben die Erfahrung, die ich gemacht habe. War es ganz einfach Zufall?

Beides ist nicht verkehrt. Alles gut.
Nach dem Federntausch schaltet man wieder bewusster im Erstaunen über die notwendige Handkraft.
Dabei kümmert man sich auch liebevoll um seinen Kupplungszug und stellt ihn nebenbei wieder ein.
Und Ralf hat auch Recht.
@ Falk,
solltest Du einen neuen Zug eingebaut haben und ihn jetzt beim Federntausch wieder aushängen miss mal bitte die Länge Ende Einstell-
hülse zu Mitte Nippel. Sollte nicht Länger sein als 7,5 - 8 cm. Es werden Kupplungszüge angeboten mit einer freien Innenzuglänge bei 9,5 cm.
Das wird nichts mit Einstellen.

Gruß
Bernd

Hallo an alle,
danke für die Antworten.
Ich habe jetzt eine Nutmutter-Nuss bestellt und
wenn die da ist , werde ich mir die Kupplung mal ansehen.
Ich halte euch auf dem Laufenden.

Aber erst mal geht es in Urlaub.

Gruß
Falk

Nochmal die Frage: Hast Du einen neuen/anderen Kupplungszug eingebaut??

Hallo Ralf,
nein ich habe keinen neuen Kupplungszug verbaut.
Gruß
Falk

Okay, dann kannst Du Dir das Prozedere mit dem Nutmutterschlüssel sparen und einfach neue (am besten verstärkte) Federn (EBC, Lucas oder TWR) einbauen.

Der Nutmutterschlüssel alleine bringt Dir eh nichts, wenn Du keinen Gegenhalter hast.

Pass auf, dass Du die 4 Schrauben, die die Druckplatte mit dem Ausrücklager halten nicht zu fest anknallst , damit Du keinen der Federdome abreißt. Die Schrauben haben nichts zu halten. Sie müssen nur so fest sein, dass sie sich nicht lösen (9- max. 12 Nm).

Kölnerfluse schrieb: Das ist eben die Erfahrung, die ich gemacht habe. War es ganz einfach Zufall?

Nein, Jürgen, natürlich nicht! Und die Erfahrung, die Du gemacht hast, ist auch richtig.  


...Die Sache ist ganz einfach:

Verschlissene Federn sind weicher/schlaffer und kürzer als neue (kürzer, weil sie nicht mehr so weit ausfedern).

Das ist auch der Grund, warum die Kupplung rutscht UND nicht mehr richtig trennt:

Eine schlaffe und damit im entspannten Zustand kürzere Feder hat nicht mehr genug Kraft, das Kupplungspaket im ausgefederten (entspannten) Zustand fest genug zusammen zu drücken (Kupplung rutscht) und umgekehrt beim Auskuppeln (Feder gespannt) die Druckplatte (Pos. 9) nicht weit genug nach hinten zu drücken und das Kupplungspaket zu entspannen.


Eine neue Feder hingegen (die EBC haben dazu noch eine um etwa 10% härtere Federrate) presst das Paket fester zusammen und baut beim Betätigen der Kupplung mehr Kraft auf und drückt die Kupplungs-Druckplatte weiter zum Motor hin und damit das Kupplungspaket weiter auseinander.  ==> Ergo: Sie trennt besser.




.

Falke schrieb:Hallo Ralf,
nein ich habe keinen neuen Kupplungszug verbaut.
Gruß
Falk

Hy

dann häng mal den Alten aus und teste wie gut er in seiner Hülle flutscht.
Denn was nutzt dir peniblestes Einstellen, wenn der Zug irgendwo hakelt und nicht das macht was er soll.
Dies ist zwar meist/eher ein Thema bei durchrutschenden Kupplungen, aber auch bei schlecht trennenden Kuppl. war dies schonnder Auslöser.

....gegebenenfalls muss der Zug dann halt neu

Gruss
Tom

@Ralf
Seit wann drücken die Federn die Druckplatte in Richtung Motor?

Das macht der Hebel welcher vom Kupplungszug betätigt wird und auf das Drucklager wirkt.
Die Federkraft wirkt dem entgegen.

@Jochen: Hast Recht, war ein Denkfehler.

Das Ausrücken hat mit den Federn nichts zu tun, sondern lediglich mit der Länge des Zugs und der Einstellung.

...Und natürlich, wie Tom schon geschrieben hat, mit der Gängigkeit des Zugs.

Welche Aufgabe hat eigentlich diese "Federscheibe" in der Kupplung? Ich hatte unlängst ein Kupplungspaket gesehen, in dem diese Federscheibe "platt" war. Die Federbleche zwischen den beiden Stahlscheiben waren flachgedrückt, somit konnte diese Federscheibe nicht mehr bewirken.

Servus,

diese sorgt für einen "weicheren" Schleifpunkt beim Einkuppeln.

Viele Grüße
Martin

...was wiederum etwas dem Stempeln des Hinterrads beim Einkuppeln nach dem Herunterschalten entgegen wirken soll.

Eine krumme Stahlscheibe in der Kupplung könnte auch für schlechtes trennen sorgen.

Krumm würde aber bedeuten, dass die Kplg über längere Zeit gerutscht und dadurch überhitzt ist.

Dann sind die Zwischenscheiben aber wahrscheinlich auch mehr oder weniger blau angelaufen.


...Das Kupplungsrutschen hat man nicht nur bei schlaffen Kupplungsfedern, sondern auch in Verbindung mit "billigem Baumarktöl" (Autoöl).

Besser ist ein Motorradöl nach JasoMA2 (z.B. Polo 4T 10W40), das speziell für Ölbadkupplungen geeignet ist. Die Additive im Autoöl können zum Rutschen der Kupplung führen.

Hallo,
ich wollte euch auf dem Laufenden halt.

Kupplung gewechselt. --> gleicher Fehler.

Keine Macken im Kupplungskorb, neue Federn eingebaut.

Öl gewechselt.

Gruß

Falk

Gibt es noch irgendwas, was wir noch nicht wissen?

Hattest Du vielleicht mal den hinteren Motordeckel runter und irgendwas stimmt eventuell mit der Schaltmechanik nicht?

Hat der Schalthebel genug Platz nach unten zum Sammler?


...Und nochmal die Frage von Jochen:

Brummbaehr schrieb:kam das Problem plötzlich? oder schleichend?