Das Ei des Brummbaehr, Blinkrelais mit Tastersteuerung und automatischer Abschaltung

Ich glaube nicht das die lastunabhängigen Zubehör-BLinkrelais, auch nicht Kellerman oder Motogadget, so etwas können.
Einzig die M-Unit kann das, denke ich.

Hatte ich eigentlich schon erwähnt, das ich ein paar Platinen dazu habe fertigen lassen




Also falls jemand interesse hat, darf er/sie/es sich gerne bei mir melden

Was würdest Du denn für solch einen kompletten Umbausatz mit programiertem Ei, den Federn und dem Schiebestück haben wollen?

Ich sach ma 30€ + Versand

Das mit dem Schiebestück und den Federn funktioniert, fühlt sich aber irgendwie nach nix an.
Ist auch schon mal vor gekommen, dass das mal gehakt hat und dann der Warnblinker an ging.

Aktuell habe ich eine Amatur auf Micro-Schalter umgebaut. Erste Testfahrt fühlte sich besser an.
Wobei auch bei den Micro-Schaltern keine große Kraft notwendig ist.

Hast Du es denn schon mal mit den von EO beschriebenen Moosgummiklötzchen oder mit stärkeren Federn versucht?

Bei Febrotec zum Beispiel gibt es Federn in den Abmessungen 4 x 14 mit unterschiedlichen Federraten und Drahtstärken und Federkräften zwischen 5,955 - 17,97 N. Da sollte doch was zu finden sein, was eine sichere Rückstellung ermöglicht.

Der Einbau der Mikroschalter sieht mir etwas zu sehr nach "Gebastel" aus.

Moosgummi anstelle der Federn geht nicht, da das Schiebestück fast bis an den Anschlag geschoben werden muss.
Das Moosgummi so zu platzieren, das dies nur am Hebel wirkt, sehe ich aktuell auch nicht.

Eine andere/stärkere Feder könnte eine Lösung sein, allerdings kenne ich ja nicht mal die Kräfte der bisher verwendeten Feder.

Das Schiebestück ist 14mm. Die Feder könnte man also beidseitig max. 6mm tief ins Schiebestück versenken.
Dann bleiben ca. 2mm Material im Schiebestück wo sich die Feder abstützt -> 6mm Blocklänge der Feder

Der Ausschnitt fürs Schiebestück ist ca. 22mm. Abzüglich der 2mm muss die Feder also mindestens -> 10mm freie Länge haben

Bei einem Federdurchmesser von ca. 4mm lande ich dann bei dieser Feder:
3,76 x 12,7 x 0,58
Die Feder könnte aber auch schon zu stark sein.
Würde bedeuten erst mal so 5 paar Federn zum Testen bestellen.

Mindestbestellwert ist 25€ + Versand + MWST  

Erst mal drüber schlafen...

Die, die Du jetzt gewählt hast, ist aber auch die stärkste aus der Reihe.

Man kann aber auch die Parameter der Federn, die Du zuletzt verwendet hast, eingeben und sich daran orientieren. Wahrscheinlich ist das Ergebnis schon so aussagefähig, dass man mit großer Wahrscheinlichkeit schon die richtige Feder wählen kann.

Wegen der Blocklänge kann man auch eine kürzere Feder wählen, in jedem Fall wird sich etwas passendes finden lassen.

Eine Feder kostet ca 1,55 € incl MwSt, pro Taster brauchst Du 2 Stück. Ich finde, wenn man schon Platinen fertigen lässt, sollte es daran auch nicht scheitern, selbst wenn man von den 25 € Mindestbestellwert die Hälfte in den Sand setzt.



Die Idee mit dem Taster ist so gut, dass sich dieser Einsatz sicher lohnt.

Das "Ei des Brummbaehr" ohne Taster dagegen ist nichts halbes und nichts ganzes.



...Überleg doch mal, was Du da jetzt schon an Zeit und Arbeit rein gesteckt hast, Du hast die Platinen fertigen lassen,
und jetzt soll's an 25 € Mindestbestellwert scheitern?

An den paar Euros wirds nicht scheitern.
Mein Problem ist, das ich von der Lösung mit den Federn an dem Schiebestück nicht mehr überzeugt bin.

Der Hebel geht nicht genau in die Mittelstellung zurück. Da ändert auch keine andere Feder etwas dran,
da die Kräfte der Federn sich gegenseitig aufheben. Je näher der Hebel zur Mittelstellung kommt, um so geringer die Rückstellkraft.

Daraus resultiert, das der Hebel immer ein Stück in der zuletzt betätigten Stellung stehen bleibt.
Beim zweiten mal in die selbe Richtung blinken, ist der Hebelweg kleiner als wenn man in die andere Richtung blinkt.
Dadurch, das man auch keinen Widerstand überwinden muss, fühlt sich das Ganze "doof" an beim Betätigen.
Man spürt also nicht, ob man den Hebel denn nun weit genug betätigt hat oder nicht.

Bei der Lösung mit den Microschaltern kommt der Hebel immer genau in die Mittelstellung zurück.
Der "Klick" bei den Microschaltern ist mit Handschuhen zwar kaum spürbar, aber da der Heblweg immer identisch ist,
fühlt sich die Betätigung einfach besser an.

Brummbaehr schrieb:Der Hebel geht nicht genau in die Mittelstellung zurück. Da ändert auch keine andere Feder etwas dran,
da die Kräfte der Federn sich gegenseitig aufheben. Je näher der Hebel zur Mittelstellung kommt, um so geringer die Rückstellkraft.

Machst Du da nicht einen Denkfehler? Was drückt denn bei den Microschaltern den Hebel in die Mitte? ...Federn, eine links und eine rechts.

Also liegt es nur an der Gleitreibung des Schiebestücks, an der Leichtgängigkeit des Hebels und an der Auswahl der richtigen Federn.

Wenn die Federn geringfügig vorgespannt sind, wirkt auch in der Mittelstellung noch eine Rest-Federkraft.

Ja, das liegt an dem Kontakt in dem Schiebestück. Der braucht halt bissel Kraft zum Bewegen.
Bei den Microschaltern ist das nur von der Leichtgängigkeit des Hebels abhängig. Und der geht ja ganz leicht.

Brummbaehr schrieb:Ja, das liegt an dem Kontakt in dem Schiebestück. Der braucht halt bissel Kraft zum Bewegen.

Dann wäre das die Stelle, an der ich ansetzen würde.

Warum behältst Du nicht das originale Schiebestück bei, entfernst die Rastkugeln und bringst beidseitig eine Bohrung für die Federn an?



...Ich muss mir das mal "am lebenden Objekt" anschauen. Deine Theorie, dass sich die Federkräfte zur Mitte hin aufheben, ist jedenfalls falsch.

Aktion = Reaktion bedeutet nicht, dass sich die Kräfte aufheben. Es bedeutet, das von beiden Seiten dieselbe Kraft wirkt. Und die muss einfach nur groß genug sein, um das Schiebestück in die Mitte zu drücken und es dort zu halten.

Hallo Jochen,
Ohne jetzt noch alle Beiträge auf dem Schirm zu haben. Ich ! würde es wie
von Ralf vorgeschlagen umsetzen.
Kommst Du nach Vechta ? Einzelteile scheinst Du ja ausreichend zu haben.
Gute location für den Absatz einiger Ü-Eier. Ich würde Dir zwei abnehmen wollen.

Gruß
Bernd

Bei dem original Schiebestück sitzt die Rastkugel in einer 4mm?? Bohrung mit einer Feder drin.
Durch die Bohrung ist dann nur noch ca. 5mm "Fleisch" an beiden Seiten für die neuen Bohrungen der Federn. Also kann die seitliche Bohrung dann max noch so ca. 4mm tief werden. Die neuen Federn dürften dann auf Block eine max. Länge von 4mm haben. Das wird alles zu knapp denke ich. Daher die neuen Schiebestücke. Das Schiebestück an sich gleitet recht leicht. Etwas Kraft benötigt der elektrische Kontakt in dem Schiebestück.

Vechta Betten sind reserviert (Upps ist muss noch bezahlen...)
Da werde ich mal ein paar Eier vorbereiten und mit bringen. Ebenso natürlich ein paar Arduino-CDI's

So, heute sind ein paar Federn angekommen.
Leider hat die "Feder meiner Wahl" (die Stärkste) eine Blocklänge von ca. 7,3 mm anstelle wie angegeben ca. 6 mm
Wo ist eigentlich das Kotz-Smiley? Na ja, das geht auch




Glücklicherweise habe ich auch noch zwei Paar andere Federn mit bestellt.
Die funktionieren recht gut.
Links die Amatur der Tourer/C, Rechts der Eurosport.
Man achte auf die unterschiedlichen Hebellängen.


Dann werde ich die Amatur der Eurosport mal wieder zusammenbauen und ans Mopped schrauben.

Brummbaehr schrieb:Leider hat die "Feder meiner Wahl" (die Stärkste) eine Blocklänge von ca. 7,3 mm anstelle wie angegeben ca. 6 mm

Das würde ich reklamieren. Wenn die eine "ca Blocklänge" von 5,97 mm angeben, dann sind 7,3 nicht tolerierbar.

...Du könntest aber auch die Bohrung etwas nachsetzen.

Ja, das habe ich reklamiert. Mal abwarten wie die Antwort ausschaut.

Das Schiebestück ist 14mm lang. Wenn ich jede Seite 7,3mm tief bohre, dann habe ich ein durchgehendes Loch

...Dann bohrst Du eben statt 7 nur 6,3 - 6,5 mm tief.

Ich würde das Loch mit einem normalen Bohrer vorbohren und dann mit einem 4 mm Fräser den Bohrungsgrund flach senken.

Da hast Du bei der gleichen Spitzentiefe eine effektiv tiefere Bohrung bzw Auflage der Feder. Wenn zwischen den Bohrungen ein Steg von 1 (+0,2) mm stehen bleibt, ist das völlig ausreichend.

Bei 14 mm Bauteilbreite könntest Du so 2 Bohrungen á max. 6,4-6,5 mm anbringen. Danach kann dann die Länge L0 der Federn bestimmt werden.

...Du musst eh mit Tiefenanschlag arbeiten, damit die Bohrungen gleichmäßig tief werden und die Vorspannung der Federn gleich ist. Ansonsten drücken sie das Schiebestück nicht exakt in die Mitte. Die Gleichmäßigkeit ist wichtiger als die absolute Tiefe.

So, nach einigen E-Mails hin und her werd ich nun die gesammte Bestellung zurückschicken und dann die passenden Federn neu bestellen. Mir einfach andere passende Federn zu schicken ist wohl nicht möglich.

Ja, Kundenfreundlichkeit ist für Febrotec ein Fremdwort, das habe ich auch schon erfahren dürfen.

Für die ist sowas halt nur lästiger Kleinkram.

Auf meiner Tour letzte Woche habe ich noch einen Software-Fehler in dem Ei gefunden.
Wenn man das automatische Abschalten nicht abwartet und nach dem wieder losfahren den Blinker manuell durch Tastendruck abschaltet, dann passiert beim nächsten Tastendruck einfach nix. Da der Merker für die automatische Abschaltung noch gesetzt ist, wird beim Tastendruck der Blinker gleich wieder ausgeschaltet. Ein weiterer Tastendruck funktioniert dann wieder.
Der Fehler ist nun behoben.

Dann ist mir aber noch etwas anderes aufgefallen.
Wenn man kurz hintereinander erst Rechts und dann Links (oder anders herum) abbiegen muss, dann kann man nicht von Rechts-Blinken direkt auf Links-Blinken umschalten.
Der Tastendruck (Links) schaltet dann den Blinker Rechts Aus. Erst ein weiterer Tastendruck (Links) schaltet dann den Blinker Links Ein. Das ist irgendwie doof...
Ich habe nun die Software so angepasst, das mit dem Tastendruck (Links) direkt umgeschaltet wird auf Links-Blinken.
Das manuelle Ausschalten des Blinkers ist daher nur noch möglich wenn der passende Taster betätigt wird.

Wenn z.B. der rechte Blinker blinkt, dann kann der manuell nur noch mit erneuter Betätigung Rechts abgeschaltet werden.
Ein Tastendruck auf Links schaltet dann um auf Links Blinken.

Code:


/*
Programmierung auf ATTiny85, Pins gemäß Anordnung

13.06.2022

P2   Eingang Blinker Rechts
P3   Eingang Blinker Links
P4   Eingang Neutral/Kupplung

P0   Ausgang Blinker Rechts
P1   Ausgang Blinker Links
*/

#include <Bounce2.h>

#define Switch 0 // 0 --> Tastersteuerung, 1 --> Schalter
#define BLINKPINRIGHT 0 // digitaler Ausgang rechter Blinker
#define BLINKPINLEFT 1 // digitaler Ausgang linker Blinker
#define BUTTONRIGHT 2 // digitaler Eingang rechter Taster
#define BUTTONLEFT  3 // digitaler Eingang linker Taster
#define NEUTRAL 4 // digitaler Eingang Neutral/Kupplung

#define WARNBLINKPRESSTIME 2000 // Zeitdauer Tastendruck um Warnblinken ein zu schalten
#define LONGKEYPRESSTIME 300 // Zeit ab der ein Tastendruck "lang" ist
#define BLINKCOUNT 4 // Anzahl der Blinkimpulse bei kurzem Tastendruck
#define BLINKDELAY 400 // Blinkintervall
#define NEUTRALCOUNT 5 // Anzahl der Blinkimpulse nach dem die Maschine wieder los fährt

Bounce Bleft = Bounce();
Bounce Bright = Bounce();
Bounce Bneutral = Bounce();


void setup()
{
// Eingänge
Bleft.attach(BUTTONLEFT, INPUT_PULLUP);
Bleft.interval(20);
Bright.attach(BUTTONRIGHT, INPUT_PULLUP);
Bright.interval(20);
Bneutral.attach(NEUTRAL, INPUT_PULLUP);
Bneutral.interval(100);

// Ausgänge
pinMode(BLINKPINLEFT, OUTPUT);
pinMode(BLINKPINRIGHT, OUTPUT);
}

void loop()
{
Blinker();
}

//***** Blinker *****
void Blinker()
{
static int blinkstate=0; // Blinkstatus in den untersten 2 Bits
static unsigned long startBlinkMillis=0; // Zeitpunkt beim Setzen des Blinkers
static byte shortButtonPress=false; // Wird true sobald ein kurzer Tastendruck erkannt wurde
static byte longBeamPress=false; // Wird true sobald ein langer Tastendruck erkannt wurde
static boolean blinkPhase=false;
static boolean currentOn=false;
static unsigned long startNeutralMillis;
static boolean Neutral = false;


Bleft.update();
Bright.update();
Bneutral.update();

if (!Switch)  // ********* Tastersteuerung ***********
{
  //********* Blinker links *************  
  if (Bleft.fell())        //Blinker links wurde soeben gedrückt
  {
    startBlinkMillis=millis();
    if (blinkstate==0b00 || blinkstate==0b01) // Wenn Blinkstatus "AUS" (13.06.22) oder "Rechts"
    blinkstate=0b10; // Blinker Links setzen
    else
    blinkstate=0b00; // Blinker ausschalten
    
    shortButtonPress = false; // Flag für kurzen Tastendruck löschen
    Neutral = false; // 13.06.22 Flag für automatisches Ausschalten löschen
  }
  
  //********** Blinker rechts ***********
  if (Bright.fell())      //Blinker rechts wurde soeben gedrückt
  {
    startBlinkMillis=millis();
    if (blinkstate==0b00 || blinkstate==0b10) // Wenn Blinkstatus "AUS" (13.06.22) oder "Links"
    blinkstate=0b01; // Blinker Rechts setzen
    else
    blinkstate=0b00; // Blinker ausschalten
    
    shortButtonPress = false; // Flag für kurzen Tastendruck löschen
    Neutral = false; // 13.06.22 Flag für automatisches Ausschalten löschen
  }
  // Sonderfall Warnblinker wenn Links/Rechts länger als WARNBLINKPRESSTIME gedrückt
  if (!Bleft.read() || !Bright.read()) // && Bneutral.read())
  if ((millis()- startBlinkMillis) > WARNBLINKPRESSTIME)
  blinkstate=0b11;
  
  // Sonderfall kurzer Tastendruck beim Links- oder Rechtsblinken
  if (((Bright.read() && millis()-startBlinkMillis<LONGKEYPRESSTIME && blinkstate==0b01) || (Bleft.read() && millis()-startBlinkMillis<LONGKEYPRESSTIME && blinkstate==0b10)) && Bneutral.read())
  shortButtonPress=true;
  
  // Prüfen, ob nach Einschalten mit kurzem Buttondruck die Blinkdauer abgelaufen ist
  if (shortButtonPress && (millis()-startBlinkMillis)>=(BLINKCOUNT*2-1)*BLINKDELAY && (blinkstate==0b01 || blinkstate==0b10))
  blinkstate=0b00; // falls ja, Blinken hier automatisch beenden

  // Keinen Leerlauf mehr, und Kupplung losgelassen, jetzt nur noch kurz weiter Blinken
  if (Bneutral.rose() && blinkstate){
    startNeutralMillis=millis();
    Neutral = true;
  }
  if (Neutral && (millis()-startNeutralMillis)>=(NEUTRALCOUNT*2-1)*BLINKDELAY && (blinkstate==0b01 || blinkstate==0b10)){
    blinkstate=0b00; // falls ja, Blinken hier automatisch beenden
    Neutral = false;
  }
  if (Bneutral.fell() && blinkstate){ // Wird die Kupplung wieder gezogen, dann Blinken nicht ausschalten
    Neutral = false;
    shortButtonPress=false;
  }
  
}

else   // ********* Schaltersteuerung *********
{    
  if (!blinkstate)
    startBlinkMillis=millis();
    
  //********* Blinker links *************  
  if (!Bleft.read())   // Blinker links
  blinkstate |= 0b10;  // Blinker Links setzen
  else
  blinkstate &= 0b01;  // Blinker Links ausschalten
  
  
  //********** Blinker rechts ***********
  if (!Bright.read())  // Blinker rechts
  blinkstate |= 0b01;  // Blinker Rechts setzen
  else
  blinkstate &= 0b10;  // Blinker Rechts ausschalten
}

if (((millis()-startBlinkMillis)/BLINKDELAY)%2==0)
blinkPhase=true;
else
blinkPhase=false;

// Soll der linke Blinker gerade an sein?
currentOn=bitRead(blinkstate,1) && blinkPhase;
if (digitalRead(BLINKPINLEFT)!=currentOn)
digitalWrite(BLINKPINLEFT,currentOn);

// Soll der rechte Blinker gerade an sein?
currentOn=bitRead(blinkstate,0) && blinkPhase;
if (digitalRead(BLINKPINRIGHT)!=currentOn)
digitalWrite(BLINKPINRIGHT,currentOn);
}


Edit:
Und dann habe ich mal einen Anschlussplan erstellt.