Anlasser dreht beim Start durch

Ich fahre eine GL500 BJ.1986 mit PC02 Motor.
Ich habe das Problem, wenn sie eine Weile gestanden hat und länger rödeln muss, beim Starten der Anlasser plötzlich durchrutscht. Sie startet erst ganz normal und plötzlich dreht der Anlasse durch und es hört sich an, als ob er nicht eingespurt hat und nur am Treibrad schleift. Dann muss ich den Vorgang unterbrechen. Wenn ich den Startknopf wieder drücke, dreht der Motor und dann wieder das gleiche Verhalten. Besonders schlimm ist es, wenn der Motor dabei kurz zündet. Woran kann es liegen und welche Teile sollte ich erneuern?
Wenn sie erst mal an war, startet sie sofort und das problem tritt nicht auf.
Da ich den Motor sowieso mal unter die Lupe nehmen wollte, ist der Ausbau kein Problem.
Wo bekomme ich vernünftige Zündkabel her? Meine dichten den Kopf nicht mehr richtig ab und es läuft bei Regen Wasser in das Kerzenloch des rechten Zylinders, wenn sie auf dem Seitenständer steht.

Da sind die Federn vom Anlasserfreilauf schlapp.
Da gibt es entsprechende Repsätze von Tourmax. Ebay-Link

Das Ganze ist nach meinen Erfahrungen aber auch sehr von der Viskosität des Öls und der Öltemperatur abhängig.
Meine 650E hatte die gleichen Probleme mit 20W50 Öl und Außentemperaturen von 10°C oder kleiner.
Mit 10W40 habe ich keine Probleme. Wobei ich aber im Winter nicht fahre. Daher werden die Probleme sicherlich bei tiefen Temperaturen auch mit 10W40 auftreten.

Danke für den Link. Ich nehme mir den Motor mal bei Gelegenheit vor.
Kann mir jemand einen Überholsatz empfehlen. Ich habe festgestellt, dass aud dem linken Auspuff Öl spritz. Rechts ist trocken.
Dann habe ich neulich noch ein Problem bemerkt. Der Stoßdämpfer der Schwinge hällt die Luft nicht mehr. Der Druck sinkt zwar nur sehr langsam ab, aber ich muss halt jede Woche nachpumpen. Lässt sich der Dämfer überprüfen und ggf. reparieren. Einen neuen wird es wohl nicht mehr geben.

Hallo Dirk,

die GL hat einen automatischen Steuerkettenspanner. Lies Dir mal den Thread durch, den ich unten in meiner Signatur verlinkt habe.

Das Problem mit dem Wasser im Kerzenschacht ist nicht Thema der Zündkabel, sondern der Kerzenstecker. Ich rate Dir zu solchenb aus Japan, also entweder KYJIMA oder NICHIWA. Die Zubehördinger taugen nichts, aber als Spender für die Gummis sind sie okay.


Wenn Du Fragen zu dem Kettenspanner oder den RepSätzen (Schrauben wie Malen nach Zahlen) hast, dann schreib mir ne PM.

Neue Stoßdämpfer gibt es von Wilbers oder von YSS

Diesen Satz verstehe ich nicht:

Dirk11 schrieb:Kann mir jemand einen Überholsatz empfehlen. Ich habe festgestellt, dass aud dem linken Auspuff Öl spritz. Rechts ist trocken.

Habe noch nie bei einer CX gesehen, das Öl aus dem Auspuff spritzt. Schreibfehler??

Danke für die Empfehlung zu den Zündkabeln. Mir ist Klar, dass es an den Dichtgummis liegt. Wenn dann mache ich die Kabel gleich mit neu.
Die Kette mit Spanner sehe ich mir mal genauer an.
Bei Wilbers oder Yss gibt es die Druckluftdämpfer nicht.
Ölspritzer.
Wenn ich ein Blatt Papier hinter den Auspuff halte, ist es rechts sauber und links hat es Ölspritzer.

Dirk11 schrieb:Wenn ich ein Blatt Papier hinter den Auspuff halte, ist es rechts sauber und links hat es Ölspritzer.

Ist es denn wirklich Öl oder nur rußgeschwärztes Kondenswasser?

Dirk11 schrieb:Danke für die Empfehlung zu den Zündkabeln. Mir ist Klar, dass es an den Dichtgummis liegt. Wenn dann mache ich die Kabel gleich mit neu.
Die Kette mit Spanner sehe ich mir mal genauer an.
Bei Wilbers oder Yss gibt es die Druckluftdämpfer nicht.
Ölspritzer.
Wenn ich ein Blatt Papier hinter den Auspuff halte, ist es rechts sauber und links hat es Ölspritzer.

- Die Zündkabel lassen sich nicht tauschen, da diese an den Zündspulen angegossen sind.

- Wie stellst Du dir das vor? "Die Kette mit Spanner sehe ich mir mal genauer an"
 Dazu müsste man eigentlich den Motor ausbauen und den hinteren Motordeckel abnehmen

- Was bitte sind denn "Druckluftdämpfer"? Ja, bei den originalen Dämfer kann man diese mittels Druckluft an die Belastung (mit/ohne Sozius, Gepäck) anpassen.
 Mit der eigentlichen Dämpfung hat das aber nix zu tun.
 Bei den modernen Dämpfern kann man die Federvorspannung dazu entsprechend ändern. Das geht dann über eine Rändelmutter mit Hakenschlüssel.
 Allerdings ist das bei dem Zentralfederbein der GL oder E fast unmöglich die Federvorspannung im eingebauten Zustand so zu ändern.
 Es ist auch möglich die Federvorspannung hydraulich zu ändern, wenn man dies denn unbedingt braucht. Dann kostet der Dämpfer aber auch entsprechend.

- An Ölspritzer glaube ich nicht. Die CX ist ja kein Zweitakter  Check mal ob das kleine Loch im Auspuff für den Kondensatablauf zugerostet ist.
 Das loch sitzt üblicherweise im Auspuff kurz vor dem Sammler.

Die Zündkabel der Zündspulen der GL ( oder allgemein alle Elektriken mit NEC Zündwürfel )
sind eingeschraubt. Somit austauschbar. Überwurfmutter abschrauben, Zündkabel ausschrauben , neues Kabel einschrauben.

Gruß
Bernd

Hast recht Bernd, ich habe das mit der CDI-Zündung verwechselt

- Was bitte sind denn "Druckluftdämpfer"? Ja, bei den originalen Dämfer kann man diese mittels Druckluft an die Belastung (mit/ohne Sozius, Gepäck) anpassen.
 Mit der eigentlichen Dämpfung hat das aber nix zu tun.
 Bei den modernen Dämpfern kann man die Federvorspannung dazu entsprechend ändern. Das geht dann über eine Rändelmutter mit Hakenschlüssel.
 Allerdings ist das bei dem Zentralfederbein der GL oder E fast unmöglich die Federvorspannung im eingebauten Zustand so zu ändern.
 Es ist auch möglich die Federvorspannung hydraulisch zu ändern, wenn man dies denn unbedingt braucht. Dann kostet der Dämpfer aber auch entsprechend.

Ich denke, man sollte da zum allgemeinen Verständnis mal etwas Struktur rein bringen.

Wir reden hier von Federung und Dämpfung, Das sind zwei grundlegend verschiedene Dinge. Es gibt Stoßdämpfer, es gibt Federn und es gibt Federbeine.

Bei einem Auto sind Dämpfer und Federn getrennte und unabhängige Bauteile. Bei einem Motorrad hingegen sind sie in einem Bauteil, dem Federbein, kombiniert.

Die vorderen Federbeine sind im Gabelholm untergebracht, die hinteren entweder ein den beiden Federbeinen oder, wie bei der GL oder Eurosport, in dem Zentralfederbein.


Man tut also, um Mißverständisse zu vermeiden, den oder die "Stoßdämfer" bei einem Motorrad als vordere oder hintere Federbeine zu bezeichnen.


Das Luftpolster, das je nach Bauart, entweder durch das Ölvolumen fest eingestellt oder durch die "Luftunterstützung" der Gabel oder des/der hinteren Federbeine durch Änderung des Luftdrucks über ein Füllventil geregelt werden kann, wirkt wie eine zusätzliche progressive Feder.

Mit der Dämpfung hat das nichts zu tun.

Die Dämfung dient dazu, dass sich das Fahrwerk bzw. das Federbein nicht aufschaukelt. Sie regelt die Geschwindigkeit, mit der ein Federbein einfedert (Druckstufe) und bei Entlastung wieder ausfedert (Zugstufe).

Bei der Gabel geschieht das durch die in den Dämpferkolben angebrachten Bohrungen, durch die das Öl beim Ein- und Ausfedern hindurch"gezwängt" wird. Bei den CX/GL-Gabeln ist die Dämpfung nur durch die Viskosität des Gabelöls veränderbar, Bei moderneren Gabeln kann es durch die Zug- und Druckstufenverstellung eingestellt werden. Dabei wird vom Prinzip her eine Schraube mit Spitze weiter in eine Bohrung hinein- oder herausgedreht und damit der Querschnitt der Bohrung, durch die der Ölffluss erfolgt, verändert.

Die Dämpfung darf, vor allem in der Zugstufe (Ausfedern) nicht zu straff sein, da sich das Rad dann nicht mehr schnell genug an die Unebenheiten der Fahrbahn anpassen und den Kontakt zur Fahrbahn verlieren kann.


Bei den hinteren Federbeinen kann man meist nur die Zugstufe verstellen. Das geschieht, wie zum Beispiel bei KONI/IKON oder den YSS-Federbeinen über ein kleine Einstellrädchen.


Die Federvorspannung an den hinteren Federbeinen geschieht bei unseren Mopeds über die Stufenverstellung mit einem Hakenschlüssel oder, wie bei den YSS-Federbeinen, über ein Gewinde und zwei, gegeneinader gekonntere Muttern, die gegen die Feder gedreht werden und diese damit mehr oder weniger vorspannen.

Die Vorspannung dient dazu, das Moped dem Gewicht des Fahrers und der Beladung anzupassen, damit der Federweg auch unter Belastung oder mit Beladung erhalten bleibt. Die Federrate, also die Kraft der Feder, ändert sich dadurch nicht. Die Feder wird weder härter noch weicher. Auch das wird sehr oft missverstanden.


Hört sich alles schlimmer an als es ist, aber wenn man es erst mal verstanden hat, ist es ganz einfach. Vielleicht muss man den Beitrag dazu allerdings mehrfach lesen.

Wir können das gerne auch noch etwas vertiefen und in einem separaten Thema behandeln.

Den Auspuff sehe ich mir genauer an.
Den Motor muss ich für das Problem mit dem Anlasser eh ausbauen und zerlegen.
Die Funktionsweise des hinteren Federbeins ist mir bekannt. Mein Explorer hat auch solche Stoßdämpfer mir Druckluftbalg zur Niveauregulierung.
Ich hätte hinten gern wieder ein Federbein mit Druckluftunterstützung.
Deshalb die Frege, ob man die zerlegen und reparieren kann.
Wenn der Motor raus ist, kommt man da besser ran und ich kann es dann gleich mitmachen.

Dirk11 schrieb:
Die Funktionsweise des hinteren Federbeins ist mir bekannt.

Ja, aber hier lesen auch andere mit und so klar schien mir das jetzt auch nicht zu sein, zumal auch die Begrifflichkeiten durcheinander geworfen wurden. Ansonsten hätte Jochen ja nicht nachhaken müssen.  

Dirk11 schrieb:Deshalb die Frege, ob man die zerlegen und reparieren kann.
Wenn der Motor raus ist, kommt man da besser ran und ich kann es dann gleich mitmachen.

Nein, die originalen Federbeine kannst Du nicht reparieren. Besorg Dir ein neues von Wilbers oder YSS.

Achte daruf, dass es auch wirklich eines für die GL ist. GL und Euro haben unterschiedliche Aufnahmen.

Die Luftunterstützung macht nur dann Sinn, wenn Du mit häufig wechselnden Beladungszuständen fährst. Also sole sowie häufig mit Sozia oder Reisegepäck. Bist Du überwiegend alleine unterwegs, würde ich die Federrate nach dem Fahrergewicht incl Schutzkleidung wählen und gut isses.

In der Regel reicht auch die Zugstufenverstellung und selbst die wird von den wenigsten genutzt.



Wenn Du den Motor ausbaust, nochmal der Hinweis auf das Thema Steuerkettenspanner.

...Und wenn Du das Federbein ausbaust, dann bau auch gleich das Pro-Link aus, schau dort nach dem Rechten und lass es gegebenenfalls überholen.

Das Thema mit dem Wasser im Kerzenloch lässt sich sicher entschärfen, wenn Du die Ablaufbohrungen vom Kerzenloch durchs Gehäuse nach aussen reinigst, dort setzt sich gerne Schmodder an ..

Dirk11 schrieb:Ich fahre eine GL500 BJ.1986 mit PC02 Motor.
Ich habe das Problem, wenn sie eine Weile gestanden hat und länger rödeln muss, beim Starten der Anlasser plötzlich durchrutscht. Sie startet erst ganz normal und plötzlich dreht der Anlasse durch und es hört sich an, als ob er nicht eingespurt hat und nur am Treibrad schleift. Dann muss ich den Vorgang unterbrechen. Wenn ich den Startknopf wieder drücke, dreht der Motor und dann wieder das gleiche Verhalten. Besonders schlimm ist es, wenn der Motor dabei kurz zündet. Woran kann es liegen und welche Teile sollte ich erneuern?
Wenn sie erst mal an war, startet sie sofort und das problem tritt nicht auf.

Hallo Dirk,

der Tourmaxrepsatz (auch jeder andere nicht) ist leider nicht das Allheilmittel. Wie bei einer Unzahl der japanischen Motoren ist hier dieser 3Rollenklemmfreilauf verbaut.
Aus meiner langjährigen Erfahrung gibt es verschiedene Ursachen
hier nur einen "Verschleiß" betreffend: diese gehen von abgenudelten Rollen, meist im Einklang mit dem abgenudelten Klemmgrundkreis (42,3mm(?)) ... über mit Flitter gefüllten Taschen derselben bis zu gerissenen(!) Gehäusen des Rollenträgers.
Der aber durchgängig größte Urheber dieser "Schlechtanspringorgelei" ist der Zustand des Anlassers und der Elektrik.

Nun hat die CX ja keinen Kickstarter, der in solchen Fällen meist den Starter als "Alleinschuldigen" entlarven würde. Sollte es dir also möglich sein deine kalte CX mittels Gefälle, mit den sonst üblichen Startvorbereitungen/Choke, mal anrollen zu lassen und sie damit klaglos anspringt ist der Anlasser schon umzingelt!

Der Anlasser ist ein Hauptschlußmotor der sich sein eigenes Magnetfeld schafft in dem er den Batteriestrom eben nicht nur durch den Rotor sondern auch durch die Spulen jagt. Die magnetische Kraft steigt also mit der Ampérezahl. Heißt hier aber auch das die Batteriespannung so stark einbrechen kann, das für die Zündung nix oder nicht genügend überbleib. Das widerum um so mehr, als der Starter wenig bis garnicht gewartet wurde, hier bezüglich Reinigung der Komutatoren und Schmierung.

Kommt dazu nun der o.g. Rollenverschleiß hat man die Melange die keiner braucht.

Kommt es in dieser Folge also zu erhöhter Stromaufnahme, die aber aufgrund zugesetzte Kohlenschlitze & Schmierungsmangel nicht in Drehzahl gewandelt werden kann, kommt die Keilwirkung der Rollen nicht zustande ( als Eisenbahnfreund nutze ich gerne das Beispiel das die Hemmschuhe bei zu schnellen Güterwagen auch kaum Wirkung zeigen) ... dann klemmen sie kurz und werden wieder in die Taschen heraus"geschossen" ... das sind dann diese wilden Jaul und Rattergeräusche des Überdrehens.

So man den Starter also ausbauen kann, wäre dessenWartung mein erster Ansatz: reinigen und schmieren, evtl. Lager undKohlentausch nötig! Dazu alle elektrischen Kontakte vom Batterie + zum Anlasserrelais zum Anschluss am Starter blitzblank reinigen und sicherstellen das die Masseverbindung zum Starter ebenfalls picobello ist. Im Zweifel hier ein extra Kabel zum Minus der Batterie führen. Immer gern genommen nach Restaurierung mit Rahmenlackierung. Beim lösen des +Anlasserkabel sicherstellen das man die untere Mutter gegenhält(10er Blechschlüssel vom Fahrrad ), sonst besteht die Gefahr die innere Wicklung zu beschädigen.

Gruß Heri


PS.: ein Kippkörperfreilaufsystem ist in Vorbereitung

Hier die @Rot/Weiß Prüfung: deutlich sind die Risse zu sehen :

Sorry für die späte Antwort, aber irgendwie habe ich keine Benachrichtigungen bekommen.
Der Rep-Satz ist angekommen. Jetzt fehlt mir nur noch die Zeit, mich der ganzen Sache anzunehmen. Der Anlasser funktioniert nuch tadelos. Er hat nur Probleme, wenn er nach einer Woche stehen rödeln muss. Trotzdem werden ich ihn zerlegen und überprüfen.
Die Elektrik wird eh komplett überprüft, wenn ich die Vollverkleidung ab habe.
Ich wollte den hoffentlich schönen Sommer eigentlich zum Ausfahren nutzen. Da die Überholung aber nicht an einem Wochenend zu machen ist und ich ungern im Winter in der kalten Garage schraube, werden ich wohl im Sommer das Fahrrad nehmen müssen.
Wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich das Haynes Hanbuch verkramt habe.
Gibt es noch mehr zu prüfen, wenn die Teile schon mal in der Garage liegen?

Nach einer Woche stehen hat nicht der Anlasser Probleme, das wäre eher die Batterie!

Da mal ansetzen Dirk, und dennoch den Anlasser wenigstens frisch fetten und das Kupfer polieren …. Bei den Kohlen die Kanten brechen…

Und auch mal das bekannte Masseproblem im Innern des Anlasser checken.

Hat zwar auch direkt nichts mit der Standzeit zu tun, aber wenn man das Ding schon auseinander hat, sollte man auf alle Fälle aber auch darauf 8ten. Ob man die Minuskohle auf's Gehäuse legt oder nur die Platte vernünftig reinigt und für gute Masse sorgt, liegt im eigenen Ermessen.

...und beim Zusammenbauen neue O-Ringe nehmen.

Das problem bei einer Woche Stand ist nicht elektrisch sondern chemisch. Wenn sie eine Woche oder länger steht springt sie schlecht an. In den Vergasern ist dann nicht mehr viel brennbares Zeug drin. Mit Starhilfespray kommt sie sofort.
Die Batterie ist noch wie neu. Sie hat den ganzen Winter ohne Erhaltungsladung gestanden und die Batterie hat sie problemlos aufgeweckt. Auch der Anlasser hat keinen Leistungsverlust wenn er bei langem Starten warm/heiß wird. Es ist ein rein mechanisches Problem innen.
Um es noch mal zu verdeutlichen.
https://www.youtube.com/shorts/60ArCUzem_8
Trotzdem werden ich eure Ratschläge durchgehen. Sie wird ja nicht jünger. Je nach Zustand und Lust, werde ich den kompletten Kabelbaum neu anfertigen incl. neuer Verbinder.
Den Motor würde ich am liebsten komplett überholen. Da fehlt im Sommer aber die Zeit. Erst muss die Hütte und die Garage fertig gemacht werden, sonst kriege ich von meiner Frau die Kündigung.
Bekommt man noch neu hohe Scheiben? Der Vorbesitzer hat meine etwas gekürzt. In meiner Sitzposition gucke ich beim Fahren genau über den Rand der Scheibe und das stört mich.

Das las‘ sich für mich anders … nun für das Schwimmerkammerinhaltverdunstungsproblem gibt es ja Ralfs elektromechanisches Schwimmerkammerbelüftungsbohrungverschlusssystem.

Gruß Heri

Dirk11 schrieb:Das problem bei einer Woche Stand ist nicht elektrisch sondern chemisch.

Das was Du meinst, ist nicht chemisch, sondern physikalisch.

Wie man dem begegnen kann, hat Heri ja schon angedeutet.

Dirk11 schrieb:In meiner Sitzposition gucke ich beim Fahren genau über den Rand der Scheibe und das stört mich.

Mach die Scheibe abn dann musst Du nicht drüber gucken.


...Hat halt jeder eine andere Art. Motorrad zu fahren. Hauprsache, alle haben Spaß daran.

Stimmt, Physik brennt nicht. Also ist das, was nach einer Woche noch im Vergaser ist, physikalisch.