Rechter Schalter?

Hallo Dani,

den Killschalter kann man reparieren oder gegen ein entsprechendes Bauteil ersetzen.
Bist du sicher, das der Kurze tatsächlich im Schalter der rechten Lenkereinheit sitzt und nicht irgendwo in der Lampe selbst?
Ein leicht eintretender Fehler ist eine sich lösenden Standlichtfassung, wodurch der Strom führende Kontakt über das Metall des Reflektors auf Masse geht, weshalb die Sicherung durchbrennt.

Hi Waterbrunn,
Ich denke schon. Es haut sowohl mit als auch ohne angesteckte Lampe die Sicherung raus, aber interessanterweise nicht die 10A oben an der Gabel sondern die Hauptsicherung hinten...

Dani,

das ist merkwürdig. Der Lichtschalter schaltet die vom Zündschloss kommenden 12 V -schwarz- (IG 1) auf HL -schwarz/gelb- und TL -schwarz/braun- und die gehen über die 10 A-Sicherungen in den Kabelbaum (über den grünen Stecker).
Der von Dir beschriebene Fehler würde dann bedeuten, dass die 12 V im Schalter direkt gegen Masse gelegt werden. Von der Mechanik des Schalters kann ich mir das kaum vorstellen. Daher eine "bösartige" Frage: Sind die Kabel am ROTEN Stecker richtig verbunden?
Wenn nämlich schwarz/gelb oder schwarz/braun dort mit grün verbunden sind: PENG -Hauptsicherung durch- und zwar ohne die 10 A-Sicherungen zu beteiligen!

Ich würde die Verbindungen und Durchgänge mal ohne Saft mit Hilfe von Duchgangsmessungen (Widerstandsmessungen) prüfen.

Gruß
Schorsche

Also ich hatte den Fall, das das Lichtkabel in der linken Armartur gequetscht war und dadurch einen Kurzschluß verursachte. Die Fehlerbehebung war deutlich einfacher wie die Suche.

Gru0 Peter

Hmm am stecker selbst hab ich nichts gemacht, werd Morgen mal messen. Heut vormittag ging noch alles -.-
Das Fernlicht geht aber... ^^

Trotzdem, das Problem mit dem Kill schalter bleibt, und ich hab nicht mal Werkzeug um den Sicherungsring aufzubekommen... hat nicht jemand eine Günstige rumliegen?

Moment mal, dann stimmt bei Deiner Fehlerbeschreibung etwas nicht!
Das Licht schaltest Du mit der rechten Armatur ein. Im Eröffnungspost schreibst Du, dass es dann die Hauptsicherung durchhaut.
Jetzt schreibst Du, dass das Fernlicht funktioniert. Wenn der Fehler nur beim Abblendlicht auftritt, sind wir aber nicht mehr bei der rechten Armatur, denn die Umschaltung erfolgt mit der linken Armatur ... Schau mal bitte in EOs Stromlaufplan.

Ach so ... welchen Fehler hat denn der Killschalter? Mechanisch karp0tt oder produziert der auch einen Kupferwurm?

Gruß
Schorsche

denk bitte noch an die Lichthupe
Der Killschalter hat in allen Stellungen ca 10Ohm, also durchgang. In der "Run" Stellung sollte das ja nicht sein

Junger Freund,

der Schaltplan wird Dir zeigen, dass das dann aber gar nichts über den Fehler, den Du beschreibst aussagt. Das beweist lediglich, dass die 12 V, die direkt vom Zündschalter kommen mittels der linken Armatur auf den Fernlichtfaden der Birne gelegt werden (links IG 1 an Hi), ohne dass es knallt. Damit ist es für den von Dir beschriebenen Fehler nicht von Bedeutung Dieser Strom läuft auch nicht über eine 10 A - Sicherung.
Es beweist, dass die Lichthupe funktioniert, nicht dass das Fernlicht funktioniert (links B2 an Hi). Dieser Saft läuft schon über die 10 A - Sicherung.

Wo hast Du die Mess-Strippen bei der Messung des Killschalters angesteckt/eingesteckt?

Gruß
Schorsche

Ah ok,
Ich bin kein Elektriker also hab ich nicht unbedingt spaß an schaltplänen habe direkt an den Lötpunkten am Schalter gemessen

€:Ahh jetzt steig ich durch was du meinst. Also der Kurze ist direkt nach dem Schalter und vor einer Sicherung...
könnte das vielleicht daran liegen, dass ich den Schalter gereinigt hatte? Dreck isoliert ja wunderbar aber jetzt ist der weg und die abisolierten Kabelenden die an den Schalter Gelötet sind, waren lang vielleicht berühren sich die gegenseitig? sollte aber eigentlich keinen Kurzen auslösen oder? weil dann bekommt ja das Fernlicht ungewollt strom, aber sonst nichts

Das ist jetzt nur so ein Gefühl, nämlich dass das mich auch nicht wirklich überzeugt.
Durchgang rot/gelb gegen grün ab rotem Stecker in den drei Schalterstellungen hätte mich überzeugt. Dies allein schon, weil der Schalter angebaut bleiben kann, damit durch das Aufklappen nicht irgendwelche anderen Punkte berührt werden usw.

Wie gesagt, nur so ein Gefühl.

Wenn Du misst, während der Schalter abgebaut, geöffnet ist, wird es z.B. schwer fallen, ein im Einbauzustand abgequetschtes Kabel festzustellen.

Gruß
Schorsche

Hallo Dani,

schraub die Lenkerarmaturen wieder zusammen und wirf da Mal einen Blick drauf:

Rechte Lenkerarmatur

Linke Lenkerarmatur

Damit kannst du direkt an den Steckern der Lenkerarmaturen messen. Im Archiv des Technikbereichs findest du unter Elektrik auch die Beschaltung der Zündschalter. Du mußt auch jedes Kabel das +12Volt zur Lenkerarmatur führt auf Kurzsachluss gegen Masse am Lenker prüfen.

Gruß, EO

so, das Problem mit dem Licht wäre behoben. im Kabel zur rechten Armatur hat einer der vielen Vorbesitzer anscheinend mal rumgepfuscht und irgendwas gelötet und nicht ordentlich isoliert. also auseinander geschnitten, Schrumpfschlauch drübergezogen, zusammengelötet und fertig.
Das Problem mit dem Killschalter besteht aber immer noch, er hat immer durchgang. Starten geht nur, wenn ich den Schalter nicht an der igni anstecke

Is der Killschalter Tüv relevant?

Mir ist keine Vorschrift bekannt, die einen Killschalter generell fordert.

Das Thema wird immer wieder heiß diskutiert und ebenso wie in den Foren wird es auch beim TÜV unterschiedliche Aussagen dazu geben.

Fakt ist: was dran ist, muss auch funktionieren. Was nicht dran ist, kann nicht funktionieren und muss es auch nicht.

Ja !

Antwort ist eindeutig:
Jein

Was montiert ist muss auch funktionieren..........
.....ich habe an einer meiner Europumpen statt Notausschalters nun an der Stelle den Schalter für die Griffheizung...
Komentar meines Prüfers:
"...geile Idee"


Gruß
Tom....der die Griffheizung die nächste Zeit hoffentlich nicht benötigt

Leute
es geht mir nicht um irgendwelche Griffheizungen... sondern um einen funktionierenden Schalter
deswegen stand der Post am Anfang auch in der "Suche" Abteilung...

Hallo Dani,

schau bitte mal in Deinen Posteingang.

Gruß
Schorsche

zockerlein schrieb:Der Killschalter hat in allen Stellungen ca 10Ohm, also durchgang. In der "Run" Stellung sollte das ja nicht sein

Sieht der Killschalter so aus, dann kann eine Reinigung der Kontakte und Überprüfung der Kabelverlötungen ausreichend sein.

ja genau so sieht er aus... hab ihn jetzt doch zerlegt bekommen und gereinigt und doch haben alle Kontakte zueinander Durchgang, auch im zerlegten Zustand! also liegts doch irgendwo im Kabel... *würg*

Schau Dir mal Deinen Lichthupenschalter an. Bei unserem Projekt war der (im Schaltgehäuse) mechanisch zerstört und machte einen Kurzschluss, der die 30A Sicherung rausgehauen hat. Äußeres Anzeichen: der Tastknopf steht nicht gerade aus dem Gehäuse und ist mit federndem Widerstand zu bedienen. Er klemmt im Gehäuse wie eingedrückt fest, und wenn man draufdrückt gibts durch den Lötpunkt des Kabels im Schalter einen Kurzen gegen den Lenker.

zockerlein schrieb:Leute
es geht mir nicht um irgendwelche Griffheizungen... sondern um einen funktionierenden Schalter

Es ging darum, ob der Schalter für den TÜV notwendig ist oder nicht.

zockerlein schrieb:ja genau so sieht er aus... hab ihn jetzt doch zerlegt bekommen und gereinigt und doch haben alle Kontakte zueinander Durchgang, auch im zerlegten Zustand! also liegts doch irgendwo im Kabel... *würg*

Ist der rote Stecker dabei verbunden oder nicht?

Was ist, wenn das schwarz/weiße Kabel unter der Sitzbank rausgezogen und das grüne von der Fahrzeugmasse getrennt ist?

Hast Du das schon mal probiert und an den Kabelenden gemessen?

Was ist, wenn Du den Kabelbaum am roten Stecker trennst? Bleibt der Zustand dann unverändert?

Dann hast Du den Fehler eingekreist und musst Dich nur noch auf das kurze Stück zwischen Killschalter und Stecker konzentrieren.

Wenn auch da noch Durchgang ist, trennst Du eines der Kabel vom Schalter. Ist dann immer noch Durchgang, liegt der Fehler im Schalter selbst und nicht im Kabelbaum.