Bekomme die Zylinderköpfe nicht runter!

Du hast vollkommen recht Micha
Ich meine mich aber erinnern zu können, dass es damals bei dem von dir zitierten Satz darum ging, dass jemand auch Wissen beitragen kann, das vl. weiterhilft, auch wenn er es selber nur angelesen hat und nicht z.B. als Kfz-Mechatroniker von der Pike an "richtig" gelernt hat

Aber egal wie: VIELEN DANK AN ALLE HELFENDEN!!! IHR SEID SUPER  

Wie auch immer ist ganz klar, dass Theorie und Praxis weit auseinandergehen / gehen können
Wie einfach hört sich das Einstellen der Ventile auf dem Papier an und was ein Gefummel ist es (zumindest am Anfang) in der Realität
Zu dem Thema:
Jetzt hab ich endlich gedacht es passt Aber wenn die Gülle-Weisen noch nicht zufrieden sind, dann werde ich wohl nochmal ran müssen :/
Kann vl. jemand mal ein Video posten wie es sich richtig anhören sollte, damit ich ein Gefühl dafür bekomme? Für mich hat es sich jetzt schon super angehört...

guelli02 schrieb:Verschleiss an den Kipphebelbuchsen und -wellen, sowie Pitting an den Einstellern und Ventilköpfen hattest Du ja sich geprüft ( ?? )

Nichts dergleichen habe ich gemacht, da ich:
a) nicht weiß was man unter Pitting versteht und
b) gar nicht wüsste wie man das prüft

Webdefinition:

Pitting ist ein Begriff, der sowohl Schäden an Baumaterialien bezeichnet als auch den Materialausbruch und oberflächennahe Mikrorissbildung bei tribologischer Beanspruchung definiert.

Also Materialausbrüche konnte ich jetzt nirgends erkennen....

Hallo


egal was der/die Guelle-Weisse(n) sagen:
mach dich nicht verrűckt wegen des bisschen Klapperns das man da im Video hőrt
das ist selbst bei der besteingestellten Pumpe im Handyvideo zu hőren.......

umgekehrt gibts aber nen Schuh:
Stell das Ventilspiel noch n paar mal ein.....dreh dabei auch mal die Einstellschrauben ganz raus und guck dir die glänzende Unterseitenfläche an

1. du bekommst Űbung
2. deine Pumpe wird es dir danken
3. du behältst die Teile im Auge
4. du kannst dann selbst mal beschreiben wie es flott richtig gemacht wird ;-)




ein Bekannter von mir hat ne Urgűlle und ist absoluter Nichtschrauber......das Teil hat noch nie ne Werkstatt gesehen....und bei űber 80tkm habe ich ihn gefragt wie oft er schon die Ventile eingestellt hat
Antwort war:
" noch nie.......muss man das ??"


ich hab die Ventile dann eingestellt.....waren nur zwischen 0,15 und 0,18
und in dem Zuge auch mal die Zűndis erneuert.....denn da waren noch die Kerzen aus dem Werk drinn !!

dies nur als Beispiel, dass ne CX auch mit total verkorksten Ventilen gut laufen kann......sich dabei halt nur n bisschen komisch anhőrt

......manch langjähriger CXler sagt dass dies der typische CX-Klang wäre ;-)


Gruss
Tom

Boehminator schrieb:

guelli02 schrieb:Verschleiss an den Kipphebelbuchsen und -wellen, sowie Pitting an den Einstellern und Ventilköpfen hattest Du ja sich geprüft ( ?? )

Nichts dergleichen habe ich gemacht, da ich:
a) nicht weiß was man unter Pitting versteht und
b) gar nicht wüsste wie man das prüft

Zu a.)
Wer nach einem ihm unbekannten Begriff bei zB. Google sucht, mit dem gefundenen Text nicht klarkommt, sucht dann in der Bildersuche weiter.  Beispiel. Pitting Ventileinstellschrauben ergibt dieses

Zu b.)
Nachdem Du jetzt gefunden hast, wie Pitting aussieht, kannst du es visuell prüfen.
Eine oder zwei Einstellschrauben teilweise oder besser ganz herausschrauben und dort an den balligen Enden nach Pittingspuren schauen.
Dann den Kipphebel anheben und schauen wie es am Ventilkopf aussieht. Dort sieht man dann ebenfalls oft (IdR) Auswaschungen; es sieht fast wie ein Mini-Suppenteller aus. Pitting an den Einstellschrauben gehen immer gemeinsam mit Pitting an den Ventilköpfen.
Da kann man versuchen das korrekte Spiel einzustellen, es wird nicht klappen.
Das Fühlerblatt wird nur auf dem Rand des "Suppentellers" aufliegen und nie dort, wo die Rundung der Schraube aufschlägt.
Also ist es immer zu groß.

Bei Auswaschungen/Verschleiss an den Kipphebelachsen und -Buchsen ist ebenfalls (normalerweise) kein korrektes Ventilspiel einzustellen.
Mit etwas tricky gehts aber.  

Hallo @Boehminator,

die Erklärung aus dem Netz ist richtig aber aus meiner Sicht verursacht dies nicht die Geräusche.
Hast Du die Nockenwelle dir angeschaut wo die Zylinderköpfe runter waren? Da die Stößelstangen entfernt waren, hättest Du die Schlepphebel etwas hochklappen können. So hättest Du die Möglichkeit gehabt die Gleitfläche der einzelnen Nocken kontrollieren zu können. Dieses Pitting würdest Du auf den Gleitflächen (aufsteigend bis zu Nockenspitze) der einzelnen Nocke erkennen. Diese Pittings sind kleine Krater. Pitting bis zu einer gewissen Anzahl ist nicht schlimm. Es ist zwar nicht erwünscht das mit dem Pitting aber die Krater dienen als Ölspeicher.





Diese Geräusche stammen von ausgeschlagenen Kipphebel und der Wellen wodrauf der Kipphebel gelagert ist und dass gleiche bei den Schlepphebeln und deren Wellen.





Mach dich also nicht bekloppt! Wegen ein wenig Geräusche. Ich bin dazu aber auch kein Freund von irgend welche Geräusche auf zunehmen, um damit in Erfahrung zubekommen ob was da defekt ist. Es ist immer wichtig, neben dem Motor zustehen um sich das vermutliche Geräusch selber anzuhören. Die Tonqualität des Aufnahmegerätes und auch der Abspielgeräte lassen schnell was vermuten was gar nicht existiert.



LG
Michael

Also ich habe zwar nicht extrem genau hingeschaut, aber als alles runter war habe ich die Bereiche schon auch angeschaut, schon allein um zu checken, dass da keine Drahtbürstenfasern/Dichtungsreste gelandet sind...und ich würde sagen das sah alles noch recht "spiegelglatt" aus....Ich war eher überrascht, dass es für mich "fast wie neu aussah" ohne jetzt wirklich Vergleiche zu haben

Die Einstellschrauben hatte ich ja beim Aufsetzen der Köpfe fast komplett raus gedreht und beim anfänglichen groben wieder reindrehen bis zum ersten Kontakt mit der Fühlerlehre habe ich von seitlich auf die Schraube geschaut und damit auch gesehen wie langsam die plane Unterseite Richtung Ventil herunterkommt. Dabei sind mir nirgends Beschädigungen / Unebenheiten wie in den Googel-Bildern zu erkennen aufgefallen.

Aber wie gesagt ich habe auch nicht EXPLIZIT danach Ausschau gehalten, sodass kleine Materialfehler
evtl schon möglich sind....

Polierteufel schrieb:Diese Pittings sind kleine Krater. Pitting bis zu einer gewissen Anzahl ist nicht schlimm. Es ist zwar nicht erwünscht das mit dem Pitting aber die Krater dienen als Ölspeicher.

YMMD

Heute haben wir: 17/04/25. Oder hier Zulande schreibt man das aktuelle Datum so: 25.04.2017.

YMMD

Boehminator schrieb:Aber wie gesagt ich habe auch nicht EXPLIZIT danach Ausschau gehalten, sodass kleine Materialfehler evtl schon möglich sind....

Du hast alles richtig gemacht !!

Mach Dich nicht verrückt. Es ist genau so, wie Tom sagt. Deshalb hab ich auch geschrieben, dass "etwas zu groß" besser ist als zu klein. Vielleicht hätte ich noch dazu schreiben sollen : "So, wie es ist, kannst Du problemlos fahren."  Okay, dann schreib ich´s halt jetzt: So, wie es ist, kannst Du problemlos fahren.

Mit der Ergänzung wollte ich Dir nur beschreiben, wie man das richtige Gefühl bekommen kann.

Probier´s einfach beim nächsten Mal aus oder mach´s nochmal zur Übung.


Alles andere ist (mal wieder) Haarspalterei und bringt Dich kein Stück weiter. Du hast die Kopfdichtungen erneuert und nicht vor, den Motor zu revidieren.

Die "Probleme", die hier ein ...  - Nein, ich sag´s lieber nicht - ins Spiel bringt, haben mindestens 80% aller Güllepumpen und laufen damit trotzdem.

Du hast gesagt, Du willst fahren, und das kannst Du mit Deinem Motor bedenkenlos tun.

Es wurde nirgends geschrieben, dass ein Motor mit falsch eingestellten Ventilen nicht laufen würde.

Ist ernsthaft etwas dagegen einzuwenden, wenn in einem Technikforum die Ursachen für etwas unnormale Geräusche beschrieben werden ?

Frage mich jetzt nebenbei: Wieso werden nicht von allen KFZ-Herstellern Pitting-Krater als Ölspeicher eingesetzt ?
Werksmäßiges Pitting an Nockenwellen, Ventilen, Einstellschrauben, Zahnrädern usw.

Ok. Dann kann ich beruhigt schlafen (nur besser nicht beim Fahren ), danke Jungs!

Und klar ist es immer gut und erwünscht auch mal mehr zu erfahren als nötig! Nur so lernt man schließlich immer was dazu

Dann muss ich mich jetzt hoffentlich eine GGGAAAAANNNZZ lange Weile nicht mehr melden wegen irgendeinem Problem , sondern kann mich mit meinem bescheidenen Erfahrungsschatz bei den Problemen Anderer konstruktiv beteiligen


Ah eine Sache fällt mir jetzt noch ein!
Ich hatte die Vergaser synchronisiert nachdem ich sie zerlegt und gesäubert hatte, müsste ich das der Vollständigkeit halber jetzt nochmal machen oder ändert das nix, da die "vor" dem Zylinder sitzen?

Normalerweise werden die Ventile VOR dem Synchronisieren der Vergaser eingestellt.

...Wenn Du die Möglichkeit hast und der Aufwand vertretbar ist, dann mach´s nochmal. Wenn nicht, dann lass es.


Ich würde Dir empfehlen, dass Du jetzt erst mal ne Woche oder zwei mit dem Moped fährst, dann nochmal das Ventilspiel prüfst und danach die Vergaser nochmal sychronisierst.





Tipp: An die Synchronisationsschraube kommst Du wesentlich besser dran, wenn Du den rechten oberen Motorhalter, an dem auch die Zündspule befestigt ist, ausbaust. Die Zündspule muss allerdings  an der vorderen Halterung fest montiert bleiben, damit sie eine Masseverbindung hat.  

Wenn die -wie immer: In Fahrtrichtung gesehen- VOR dem Zylinder sitzen, ist leider ebbes schief gelaufen.

Überprüfung der Synchronisation mittels Unterdruckuhren dauert << fünf Minuten.

Grobeinstellung mit dem Kugel- oder Bohrertrick geht allerdings nur bei ausgebauten Vergasern und dauert länger.

Mit "vor" meinte ich auch aus Sicht der "Treibstoffkette" im Sinne von vorgeschaltet
Tank -> Benzinhahn -> Leitung -> Vergaser -> Zylinder

Als ich die synchronisiert habe waren die Ventile noch richtig eingestellt, da ich das kurz vorher bereits 1x gemacht hatte.
Würde es also erstmal so lassen

Du kannst es natürlich, wie ich auch oben geschrieben habe, erst mal so lassen.


Grundsätzlich ist es so:

Das Ventilspiel hat zusammen mit der Spannung der Steuerkette einen Einfluss auf die Steuerzeiten, und somit auf den Zeitpunkt, wann ein Ventil öffnet und wann es wieder schließt.

Ist das Ventilspiel jetzt zum Beispiel links anders als rechts, dann öffnet ein Ventil früher/später als das andere und die Vergaser laufen, auch wenn die Drosselklappen vorher mit dem "Kugeltrick" grundeingestellt wurden, nicht mehr synchron.

Deshalb sollte man vor dem Synchronisieren die Steuerkette spannen und das Ventilspiel einstellen.


Da Du neue Kopfdichtungen drin hast, die sich auch noch etwas setzen können (auch dadurch ändert sich das Ventilspiel wieder geringfügig) habe ich Dir empfohlen, erst mal zwei Wochen (oder ein paar hundert km) zu fahren und dann alles nochmal neu einzustellen.

Manche ziehen auch die Kopfschrauben nochmal nach, was ich aber aus meiner Erfahrung heraus nicht für erforderlich halte. Vorausgesetzt natürlich, Du hast qualitativ hochwertige Dichtungen verbaut. Die anderen verabschieden sich so oder so wieder.


...Das, was wir hier machen, ist Jammern auf hohem Niveau, denn kaum jemand macht sich die Arbeit mit dem Synchronisieren wirklich. Die meisten klatschen die Dichtungen drauf, schrauben alles wieder zusammen und lassen den lieben Gott einen guten Mann sein.

Das Einstellen der Ventile ist mangels Gefühl und Erfahrung mehr oder weniger Glückssache. Eingelaufene Kipphebelwellen und oval ausgeschlagene Kipphebellager tun ihr Übriges dazu und vom Synchronisieren wollen wir erst gar nicht reden.

Der CX-Motor ist ein Arbeitstier und nimmt so schnell nichts übel.

Da Du aber danach gefragt hast und offensichtlich auch die Möglichkeiten dazu hast, ist es ein zusätzlicher Gewinn für Dich, es irgendwann nochmal zu machen.

Dann lasse ich es auf jedenfall für einige viele km mal so. Denn ich habe ja vorher, nachdem der Motor zum "überholen" raus war, die Steuerkette nachgespannt und das Ventilspiel eingestellt gehabt UND DANN synchronisiert. Erst dann hat die Zylinderkopfdichtung ihr Leben ausgehaucht....

Gute Fahrt und weiterhin viel Spaß mit Deiner Güllepumpe!




...Denk dran, auch zwischen den Inspektionen (so etwa alle 3000 km) mal die Steuerkette nachzuspannen und beim nächsten Ventilspiel-Einstellen auf das richtige Gefühl zu achten.

Die Ventile stellst Du einfach nach, wenn Du meinst, dass das Rasseln wieder stärker wird oder nach 6000 km (also wahrscheinlich 1 Mal im Jahr). Und, wenn Du die Möglichkeit hast, dann hängst Du danach noch die Uhren oder die Schlauchwaage dran.  

So werde ich es machen
Danke

Puhhh ne. Also so richtig ist da noch nicht alles im Reinen
Kalt springt sie immer noch erbärmlich bis gar nicht an.
Kerzenbild ist nach einigen Fahrten bds Braun an der Elektrode.
Schaut man durchs Kerzenloch auf den Kolben sieht es auf beiden Seiten nach dem Startversuch "feucht" aus... Kann vom Geruch nicht sagen ob Benzin, Kühlwasser oder Sonstwas.

Anlassen sieht so aus.
Hahn auf (ja Tank ist randvoll , Versiegelt, Benzinhahn gesäubert, gesäuberter Benzinfilter noch vor dem Vergaser - lief aber vorher auch mit)
Nachdem ich dann Helm auf hab und Handschuhe an, Choke ziehen, Starterknopf....springt kurz an, geht aber gleich wieder aus.
Nach kurzem warten neuer Versuch... Gleiches Spiel
Auch auf Reservestellung kein Unterschied. Standgas unten an der Schraube (war aber eigentlich gut auf ca 1200rpm eingestellt) etwas fetter / magerer auch kein Unterschied. Irgendwann ist dann die Batterie leer
Die hatte aber obwohl voll geladen mit 12,9 bis 12,5V gestartet nur noch 12,3V nach einem Tag stehen.
Ladestrom stimmt und kommt auch an der Batterie an. Das hab ich warm gemessen.
Langsam geht es mir auf die Nerven

Sobald ich den Starterknopf loslasse ist Sense. Halte ich den länger gedrückt hält sie auch länger durch...
Nimmt auch gar kein Gas an in der Zeit, in der sie so gerade anspringt

Also das problem besteht nur, wenn sie länger (paar Tage) steht. Über Nacht z.b. Ohne Probleme.
Anfangs tut sie sich dann schwer beim starten in die Gänge zu kommen, teilweise kommt sie das nur sehr schleppend auf ca 2000rpm, manchmal knallt es dann paar mal im Auspuff und dann kommt sie auf Touren und läuft normal.... Scheint aber weniger zu werden je öfter ich sie seither fahre.

Was mir aber aufgefallen ist, dass ich am rechten Zylinder durch die Dichtung immer etwas Öl verliere, dass dann seitlich runter läuft...

Boehminator schrieb:Was mir aber aufgefallen ist, dass ich am rechten Zylinder durch die Dichtung immer etwas Öl verliere, dass dann seitlich runter läuft...

Welche Dichtung nu ?
ZylKoDeckel- oder ZylKo-Dichtung. ?
Wenn letztere, dann ist ebbes schiefgelaufen oder eine minderwertige verbaut.
Vielleicht hilft ja mal mit DrehMo-Schlüssel nachzuziehen; danach sind wieder Ventile neu einzustellen.

Zum schlechten Anspringen:
Hast Du die Kerzenstecker auf je 5kOhm gemessen ?

Ne Kerzenstecker hab ich nicht gemessen.
In welchem Bereich sollte der sich bewegen?
Ist ja mit Kupferleitung richtig? Im Inet finde ich dort ob dem Anleitungen 1-6,5 kohm. Passt das? Scheint mir ein sehr großer Bereich zu sein...

Seitlich an der Zyko-Dichtung tritt minimale Öl aus
Das mit dem Nachziehen wäre jetzt auch das erste gewesen, es ich versuche hätte.
Werde ich mal probieren uns berichten...

Boehminator schrieb:Also das problem besteht nur, wenn sie länger (paar Tage) steht. Über Nacht z.b. Ohne Probleme.
Anfangs tut sie sich dann schwer beim starten in die Gänge zu kommen, teilweise kommt sie das nur sehr schleppend auf ca 2000rpm, manchmal knallt es dann paar mal im Auspuff und dann kommt sie auf Touren und läuft normal....

Fährst Du die Vergaser auf den letzten 800m bis zum Stellplatz leer?
Falls nicht, dann ist da halt noch der alte unwillige Sprit in den Vergasern.

Ich mache das Leerfahren bei allen meinen Mopeten, obwohl die alle einen unterdruck gesteuerten BH haben.
Muss dann etwas länger orgeln, bis wieder genug Benzin ist im Vergaser und meist springt der Motor dann auch erstmal nur auf einen Zylinder an.
Vermutlich bis der andere Vergaser dann auch genügend Spritt gezogen hat und dann ordentlich mitläuft.

Boehminator schrieb:Ne Kerzenstecker hab ich nicht gemessen.
In welchem Bereich sollte der sich bewegen? .

Auf Steckern von zB. NGK steht 5kOhm drauf
5kOhm sind 5.000 Ohm.
Dann miss mal deine Stecker; aber noch nicht zerlegen !

Boehminator schrieb:Ist ja mit Kupferleitung richtig? Im Inet finde ich dort ob dem Anleitungen 1-6,5 kohm. Passt das? Scheint mir ein sehr großer Bereich zu sein...

Kupferleitungen sind nur bei Zündspulen der NEC-Zündungen messbar, weil sie abgeschraubt werden können.
Bei CDI-Zündspulen sind sie nicht demontierbar also auch nicht messbar.

Aber Widerstände bei ca. 25-30cm langen Kupferkabeln von 1-6,5 kOhm . das kann nicht sein.