Massiver (?) Kühlmittelschwund + schlechtes Anspringen und mehr...

Nein. Ich bin Deutscher und bleibe bei Rönnoh, mohn dijö. . Auch hasse ich Anglizismen, damnit.

You 2 ar r-8 ei sink.

Das ist ja beinahe noch schlimmer als die Mundarten, die hier gelegentlich bemüht werden :-)
Achim (dem die Doppelpunkte auf dem E von Citroen durchaus geläufig sind, zumindest wie sie auszusprechen sind)

Also nachdem ich jetzt x Werkstätten abgeklappert hab und dort regelmäßigen wie ein Auto angeguckt wurde, wenn ich mit meinem Schraubenwunsch ankam und der nächste Schrottplatz ne ganze Ecke weg ist, hab ich aufgegeben und mir für 9€inkl. Versand 1mal M14x1,5 80mm und 1mal M20x1,5 80mm beides in Feingewinde bestellt.
Von einer der vielen Werkstätten hab ich LEIHWEISE eine alte M14er Radmutter bekommen... das muss man sich mal geben. Das alte gammelige Ding wollten sie mir nichtmal verkaufen nur leihen

Boehminator schrieb:Also nachdem ich jetzt x Werkstätten abgeklappert hab und dort regelmäßigen wie ein Auto angeguckt wurde, wenn ich mit meinem Schraubenwunsch ankam und der nächste Schrottplatz ne ganze Ecke weg ist, hab ich aufgegeben und mir für 9€inkl. Versand  1mal M14x1,5 80mm und 1mal M20x1,5 80mm beides in Feingewinde bestellt.
Von einer der vielen Werkstätten hab ich LEIHWEISE eine alte M14er Radmutter bekommen... das muss man sich mal geben. Das alte gammelige Ding wollten sie mir nichtmal verkaufen nur leihen

ja was jetzt ?
M14x1,5 / M20x1,5 oder Feingewinde
denn das wäre dann M14/20 x1,25

Standard Steigung bei M14 ist 2mm, bei M20 2,5mm
Da kann man doch bei 1,5mm Steigung von Feingewinde schreiben, oder?

Also eine Schraube M14x1,5 80mm (Lüfterrad)
Und eine Schraube M20x1,5 80mm (Rotor) wie von Waterbrun eine Seite vorher empfohlen.

Was anderes:
Hab ich mir da gerade die mechanische Dichtung geschrottet?
Als ich das WaPu-Rad abgezogen hab, dass leicht auf die Welle gesteckt war, ist "das Ding dahinter" an dem Keramikring (?) auf der Rückseite des Rades festgeklebt gewesen und mit raus gekommen.... Kann ich zwar einfach wieder zurück drücken wo es her kam, aber ist das so gedacht?
Muss da dann auch irgendwo Hylomar hin

Schick. Aber nicht richtig. Hylomar hilft hier nicht. Die Seite muss wieder eingeklebt werden. Es sollen
sich die Keramikscheiben gegeneinander drehen und nicht das Federpaket im Töpfchen.
Ich gehe davon aus das Guelli02 Dir noch den richtigen Kleber nennt oder einen link in dem er den
Klebeprozess beschrieben hat.

Gruß
Bernd

Wieso klebt das denn plötzlich so

@Beohminator
Hattest Du irgend was an die keramik Scheibe geschmiert? Hylomar?
Oder ist da irgendwie etwas von dem Loctite drangekommen?

Ne nix
Als ich das Rad raus nehmen wollte, klebte die Feder an der Rückseite. Vorher war alles nur locker zusammen gesteckt.
Oh man... Es könnte so einfach sein
Jetzt hoffe ich mal, jemand weiß wie ich das wieder einkleben kann

Zum Wieder-Zusammen-Kleben: JB-Weld verwenden.

Langtextiges ist per PN an Andy versandt.

Super, Danke!
Wird gemacht. Darf ich die ausführliche Anleitung hier für evtl. ebenfalls Betroffene hier posten?

Hei. 
Also WaPu ist nach dem einkleben (Kleber trocknet noch vollends) wieder einsatzbereit (?)
Kann ich sie irgendwie auf Funktion und Dichtigkeit prüfen solange der Motor noch ausgebaut ist? Damit ich den nicht einbauen und feststelle, "Mist, nicht dicht / geht nicht"

Hallo Andi

Bau den Motor ein.
Wenn Du alle Teile insbesondere den Distanzring ! zwischen NoWe-Verzahnung und WaPuFlügelrad richtig eingebaut hast, ist alles dicht.

Wenn es trotzdem zu Inkontinenzen aus dem Entwässerungsloch im WaPu-Deckel führen SOLLTE, dann "Doing the Shep" Methode anwenden; und das bei eingebautem Motor.

GrüßeWolFgang

So drin ist das Teil mit allen Schrauben und noch ein wenig hylomar
Und zu guter letzt noch im "Waterbrunn-Verfahren" mit Dremel - Drahtbürste den Deckel bearbeitet.

aarg.......ich krieg Augenkrebs

Dichtpampe bis zum Überquellen

Ich nutze an manchen/entsprechenden Stellen ja auch n passendes Dichtmittel......aber doch nicht so viel, dass es raus quillt


so wie es Außen rausquillt, so quillt es auch innen raus...in dem Fall in Kühlwasser.



grade an der WaPu ist die Dichtpampe in etwa so wie wenn du zum Gürtel noch Hosenträger benutzt.
Der Gummi-O-Ring reicht da absolut........und wenn der Deckel so verzogen ist, dass der vorgeformte O-Ring nicht dichtet, dann zieht man den Deckel auf ner Glas/Granitplatte mit entsprechendem Schmirgelleinen ab.
Die Anleitung hierzu hat Guelli02 nicht nur einmal bereits hier im Forum geschrieben.



Hab hier grade nen Motor auf der Werkbank der an zu viel Hylo/Dirko/Dichtpampe gestorben ist....
sämtliche Öldüsen zugeschmoddert und aus dem Kühler kamen auch blaue und rote Dichtpampen-Würstchen

Viel hilft viel.......ist die absolut falsche Einstellung

Ne keinen Stress
Schon klar, dass ich da nicht 10kg Pampe drauf haue. die äußere Metalllippe hat ein paar etwas tiefere Macken. da hätte ich mehrere Mm wegschleifen müssen. Also hab ich  NUR GANZ außen  auf die äußere Lippe ein wenig Hylomar drauf gemacht. da  ich es ganz außen DÜNN aufgetragen hab, wurde es beim Festziehen eben aber doch etwas nach außen gedrückt

Die äußere Dichtkannte dichtet nicht! Relevant ist der Zustand der inneren Dichtkante, der Nut und des O-Rings. Aber egal, ich mache das auch, wenn irgendwo ein Span aus einer Dichtfläche gehebelt wurde, dass ich genau dort eine winzige Menge Dichtpaste verwende.

"Fachwerkstätten" benutzen IMMER Dichtpaste, damit sie eine Arbeit nicht zweimal machen müssen.

Es reicht völlig die Dichtflächen vorsichtig zu reinigen und nötigenfalls zu planen, sauber zu arbeiten und gute Dichtungen zu verwenden. Dann ist zusätzliche Dichtpaste völlig überflüssig. Entsprechend wird die Verwendung von Dichtpaste von den erfahrenen Schraubern als unsachgemäßes Arbeiten betrachtet. Vor allem, weil man kleine Tropfen ausgequetschter Dichtmasse im Ansaugsieb der Ölpumpe findet!

Klar verstehe ich. die innere ist auch 1a ohne ausbrüche o.ä. die fläche für die Lippe habe ich im Deckel und am Motor penibel gesäubert und einen neuen o-Ring rein. den Deckel hab ich vorher mit 2000er,dann mit 5000er Nassschleifpapier auf einer Glasplatte geplant.
Das Hylomar fällt eher unter doppelt hält  besser
Und ist wie gesagt nur dünn auf der äußeren "Metalllippe"

Noch kurz zum Anzugsdrehmoment der Schrauben. hab da keine speziellen Werte für den Deckel gefunden? Hab jetzt einfach mal die "allgemeinen" Werte für Schrauben des hinteren Motordeckeks genommen:
Kleine Schrauben 8-12nm
Große Schrauben 18-25nm
Richtig oder fester / schwächer?

Die angegebenen Werte sind in Ordnung. "Nach fest kommt kaputt" und da hängt ja kein Klavier dran!

Kallebadscher schrieb:Hab hier grade nen Motor auf der Werkbank der an zu viel Hylo/Dirko/Dichtpampe gestorben ist....
sämtliche Öldüsen zugeschmoddert und aus dem Kühler kamen auch blaue und rote Dichtpampen-Würstchen  

Dann sind KW- und die Pleuellager unrettbar kaputt .... und war etwa kein Ölfilter eingebaut (??)


@waterbrunn: Ich darf mal in Rot in das Zitat reinschreiben (?)  

Waterbrunn schrieb:Die äußere Dichtkannte dichtet nicht! Relevant ist der Zustand der inneren Dichtkante, der Nut und des O-Rings.
Auch die innere "Dichtkante" ist nicht als "Dichtfläche zu bezeichnen. Die "Dichtfläche ist die, wo der O-Ring am Motordeckel anliegt. Ein neuer O-Ring (hier als WaPuDeckeldichtung verwendet) dichtet, wenn er zu 10 bis 20% seiner Materialstärke zusammengedrückt wird.

Aber egal, ich mache das auch, wenn irgendwo ein Span aus einer Dichtfläche gehebelt wurde, dass ich genau dort eine winzige Menge Dichtpaste verwende.
Wenn man sparsam Dichtmittel verwendet und dies auch noch einige Zeit abdunsten lässt, dann quetscht sich auch fast nix nach innen. Ist im Kühlkreislauf eh wurscht.
"Fachwerkstätten" benutzen IMMER Dichtpaste, damit sie eine Arbeit nicht zweimal machen müssen.

Entsprechend wird die Verwendung von Dichtpaste von den erfahrenen Schraubern als unsachgemäßes Arbeiten betrachtet.
Dann sind in den "Fachwerkstätten" keine erfahrene Schrauber  

Vor allem, weil man kleine Tropfen ausgequetschter Dichtmasse im Ansaugsieb der Ölpumpe findet!
Auch dafür ist das Sieb eingebaut. Es soll ja nicht nur von der schlaffen Steuerkette größere abgefräste Alu-/Stahlteile abfangen. Kleinerer Abrieb wird eh von der Ölpumpe zerquetscht und durchgenudelt und im Filter gefangen.

Super. wie immer sehr sehr infornativ
Ist halt auch viel learning by doing

guelli02 schrieb:

Kallebadscher schrieb:Hab hier grade nen Motor auf der Werkbank der an zu viel Hylo/Dirko/Dichtpampe gestorben ist....
sämtliche Öldüsen zugeschmoddert und aus dem Kühler kamen auch blaue und rote Dichtpampen-Würstchen  

Dann sind KW- und die Pleuellager unrettbar kaputt .... und war etwa kein Ölfilter eingebaut (??)

Hallo Wolfgang,

genaues was zum defekt der KW und auch Pleuellager geführt hat was Tom erwähnte, kann ich natürlich so nicht sagen. Aber wenn das Grobsieb was vor der Ölpumpe sitzt verstopft ist, dann ist eine ausreichende Ölversorgung nicht mehr gewährleistet. Auch wenn man immer brav das Öl und auch den Ölfilter wechselt.

Jetzt allgemein gesprochen:

Eine Steuerkette die wild am/ im Gehäuse am raspeln ist, verursacht Späne die dann auch durch das Grobsieb der Ölpumpe in das innere der Öl-Pumpe gelangt. Dort verursachen diese einen Verschleiß der Öl-Pumpenbauteile, die für den Förderstroms des Öl's sehr wichtig sind. Sind diese Fördermengen nicht mehr gewährleistet, werden Baugruppen unzureichend mit Öl versorgt. Ein Mangel an Gleit und auch kühlende Wirkung von dem Volumenstrom an Öl, zieht somit eine Kettenreaktion mit sich mit. Der Verschleiß an Baugruppen nimmt zu, wo wieder Metallabrieb in die Ölpumpe gelangt. Der Kreis ist somit geschlossen und ein Motordefekt durch mangelnde Schmierung und auch Kühlung ist somit der Tot des Aggregates.

Aus meiner Erfahrung, sollte man nicht nur bei Wartungsarbeiten (Steuerkette und Co.) sein Augenmerk mal setzten, sondern auch auf die Ölpumpe. Ein gelängte Ölpumpenkette ist ein Indiz für eine hohe Laufleistung des Motors aber sagt nichts aus wie das Innere der Ölpumpe aussieht. Ich habe schon mehrere Motoren vor mir offen gehabt, wo die Ölpumpenkette gelängt war (sie rieb bereits am Kupplungskorb) aber die Bauteile (KW und NKW) wie neu da standen. Der Grund lag daran (so sehe ich das) dass die Steuerkette kein Materialabrieb verursacht hat in der Ölpumpe und das Grobsieb der Ölpumpe frei war von Fremdkörpern.

Waterbrunn schrieb:
@waterbrunn: Ich darf mal in Rot in das Zitat reinschreiben (?)  
Aber egal, ich mache das auch, wenn irgendwo ein Span aus einer Dichtfläche gehebelt wurde, dass ich genau dort eine winzige Menge Dichtpaste verwende.
Wenn man sparsam Dichtmittel verwendet und dies auch noch einige Zeit abdunsten lässt, dann quetscht sich auch fast nix nach innen. Ist im Kühlkreislauf eh wurscht.

Siehste, der erfahrene Praktiker weiß das - der "Anfänger" denkt eher "Viel hilft viel" und läßt die Dichtmasse auch nicht abdunsten, sondern setzt den Deckel sofort drauf.

Daher sind solche Erläuterungen, wie deine, eben sehr wichtig und sinnvoll für alle Interessierten, die mitlesen.

Waterbrunn schrieb:
"Fachwerkstätten" benutzen IMMER Dichtpaste, damit sie eine Arbeit nicht zweimal machen müssen.

Entsprechend wird die Verwendung von Dichtpaste von den erfahrenen Schraubern als unsachgemäßes Arbeiten betrachtet.
Dann sind in den "Fachwerkstätten" keine erfahrene Schrauber  

Das muß ich erläutern: Fachwerkstätten sollen ein Problem beheben, aber so wenig Arbeitsstunden (=Kosten) wie möglich benötigen. Also verwenden die moderne Dichtstoffe um bei fachgerechter Anwendung die Dichtstellen möglichst schnell absolut dicht zu bekommen.

Für den lernenden Anfänger scheint die Verwendung von zusätzlichen Dichtstoffen ein "muss" zu sein. Dem ist natürlich nicht so! Es ist nämlich ein Unterschied ob man für einen Kunden eine Reparatur macht in der Erwartung, dass man dieses Mopped nie wieder sieht, oder für sich selbst eine Reparatur durchführt, in der Gewissheit, dass man selbst derjenige ist, der in einigen Jahren die Dichtfläche wieder öffnen muß. Und das ist nunmal einfacher, wenn da keine Dichtpaste zusätzlich auf die Dichtungen geschmiert wurde!