Massiver (?) Kühlmittelschwund + schlechtes Anspringen und mehr...

PN ist raus. Merci beaucoup!

Also Zwischenstand :
Gewinde der Spannerschraube mit dem Helicoil-Set repariert... mit Hindernissen.
Kurz dachte ich der Murphy hasst mich wirklich besonders  
Von Wolfgang (danke nochmal!) ein Übungswerkstück aus Alu bekommen um erstmal trocken üben zu können. Lief wie geschmiert und ich konnte gar nicht glaube, dass es so easy geht.

Dann nach 3x Üben beim Motor:
- Gewinde ausbohren: ohne Probleme 
- neues Gewinde schneiden : easy peasy, geht wie Butter 
- 7-8x "spülen" und Kontrolle des neuen Gewindes mit Lampe , dass ja auch keine Späne mehr drin sind.
- dann eindrehen des neuen Gewindes (am Werkzeug hab ich mir ne Markierung gemacht, dass ich weiß wie tief es rein muss)... und kurz vor Ende der Supergau!  

Obwohl auch hier dass Gewinde, wie bei den versuchen davor, praktisch reinflutscht, bricht kurz vor Ende des Eindrehens das Werkzeug ab!!!!  

Kurzer, ungläubiger Moment der Stille, dann Fassungslosigkeit... das kann jetzt nicht wahr sein... läuft alles perfekt und das Werkzeug verabschiedet sich tief im Bohrkanal!?!?!




Alles versucht die Reste herauszubekommen. Mini-Schraubendreher, Motor kippen und rütteln/klopfen, Magnet, raus pusten... nix... steckt fest 

Den Spanner ans Loch dran gehalten und gemerkt, dass das Gewinde eh schon weit hinten im Bohrkanal steckt...
Hoffnungsschimmer:
2 der Gewinde hintereinander entsprechen der gesamten Gewindelänge der Spannerschraube. Mein Glück. Denn der gesamte Bohrkanal war eh etwas länger als der Teil der Schraube, der maximal im Loch stecken kann.
Also aus ner dünnen Stahlstange das Werkzeug nachgebaut und mit viel Gefühl und einem zweiten Gewindeeinsatz aus dem Set das Gewindestück, an dessen Ende sich der abgebrochene Werkzeugrest festgebissen hat, bis ganz ans Bohrlochende rein gedreht. 
Alles wieder dran montiert und gebangt :
Spannerschraube geht 1a bis Ende rein und fixiert den Spannhebel wie gewünscht... jetzt steckt halt hinter dem Gewinde in das die Schraube greift eine Werkzeugleiche.

Das wird direkt reklamiert. 

Einfach unfassbar...Murphy's law

So "hinten" ist jetzt wieder alles paletti.
Dichtflächen sind akribisch gesäubert und ich würde hinten wieder den Deckel drauf machen.... außer jemandem fällt direkt noch was ein, was unbedingt noch vorab zu checken wäre, wenn der Deckel schon unten ist - Lima ist neu und Steuerkette auch, beides vor ca 3000 km.

außer jemandem fällt direkt noch was ein, was unbedingt noch vorab zu checken wäre, wenn der Deckel schon unten ist -

Eigentlich nur: dass die Stellung links in der Verzahnung für die Schalterei richtig sitzt.
Dann vorsichtshalber den Deckel nur mit vier Schrauben befestigen und alle Gänge durchschalten.

Ok prüfe ich. Die Zacken saßen beim aufsetzen des Deckels ineinander und das habe ich soweit möglich im weiteren Verlauf immer im Auge gehabt. 

Beim befestigen der "Impulsgeberplatte" halte ich mich einfach an die Markierungen auf Platte / Gehäuse, da ich keine Strobo hab, oder? 
Hab da an einigen Stellen was von absichtlich nicht 100% in Deckung bringen gelesen Zwecks etwas mehr Leistung unten raus, oder so? Wurde aber an den Stellen auch kontrovers diskutiert....

Boehminator schrieb:Beim befestigen der "Impulsgeberplatte" ....

Bin mir gerade nicht sicher, aber ist da nicht ne Ignitec eingebaut?
Wenn ja, isses togal, kannste dann auch weglassen.

Ne ich bin mir relativ sicher eine CDI
Sigi hat überlegt ob er gleich auf Igni umbaut, aber hat dann doch ne neue (?) CDI verbaut.

Dein Beitrag #221 auf Seite 9 zeigt in der Aufstellung, dass ein neuer Stator eingebaut wurde.

Die Imp.-Platte hat auf 12:00 eine feinste senkrechte Markierung, die auf Deckung mit der Markierung am Gehäusedeckel abschliessen muss.

Genau so hätte ich es auch gemacht  aber iwo hab ich mal ein Thread gelesen, in dem es um die "Optimierung" eben dieser Stellung geht. 
Ichhätte jetzt eher gesagt, nix verschlimmbessern, aber hätte ja sein können, dass die leichte Veränderung des Zzp (?) gängige Praxis ist um die "Arbeitsweise"  zu optimieren 
...
Ich überlege ob ich am Ende noch den Anlasser zerlege und warte....steht zumindest nicht auf Sigis Checkliste... 
Eigentlich will ich ja kein neues Fass aufmachen, aber wenn der auch 30+ Jahre auf dem Buckel und als nächster abraucht, macht es keinen Sinn davor Die Augen zu verschließen

Der Anlasser raucht nicht ab. Der bekommt durch "slow-motion-Rostfras" im Inneren Masseprobleme. Dann klingt das Anlassen als wäre die Batterie schwach.

https://cx500.forumieren.org/t1751-der-anlasser#19716
https://cx500.forumieren.org/t1720-gl500-anlasserproblem#19375

Ich meinte auch nicht damit, dass der durchbrennt, sondern den Geist aufgibt

Die Vergaser-Anleitungen von dir habe ich mir schon zu Gemüte geführt und deshalb bin ich ja auf den Gedanken gekommen

Es ist sicher eine Investition in die Zukunft, wenn du die O-Ringe im Gehäuse ersetzt. Andererseits, wenn du das Mopped immer trocken lagerst, kannst du diese Arbeit auch auf den nächsten Motorausbau verschiebst.

Ne. Wenn ich jetzt im Winter schon Zeit habe, dann mache ich es direkt richtig. (versuche ich es richtig zu machen  )
Und wenn es nur Kohlestaub und neue O-Ringe sind...

So Anlasser ist gewartet. sah eigentlich ganz gut aus. ich glaub der wurde damals mit gemacht. 30Jahre war die letzte Grundreinigung nicht alt




Nur noch Einen Frage zu deinem Leitfaden Waterbrunn :

Hattest du jetzt das Letzte Bild des zusammengebauten Anlassers geändert oder ist auf dem dortigen Bild Dass Ritzel jetzt so richtig? 
Wenn ich andere Bilder im Netz und die Ersten im Leitfaden mit dem letzten vergleiche, ist dass Ritzel doch immer noch falsch herum,oder? 
Zwar steht drunter die entsprechende Anmerkung, aber ein paar Posts weiter meinst du, dass du noch ein berichtigtes Bild nachlieferst....ist das geschehen und das Bild ist jetzt richtig mit dem montierten Ritzel oder ist es so herum weiterhin falsch?  

Hast du keine Foto von deinem Anlasser gemacht? Wenn man Zweifel bezüglich des letzten Bildes des Zusammenbaus hat, kann man ja nochmal die ersten Bilder anschauen:

So ist das Ritzel richtig montiert:



Du hast also einen Fehler in meiner Dokumentation gefunden!
Muß ich noch ändern...

Ne hatte ich vergessen
Und dann erst im Nachhinein festgestellt, dass die sich die Bilder in der Anleitung unterscheiden...
Aber dann hab ich es ja richtig herum eingebaut

Ich hoffe du hast das mit dem Hinweis jetzt nicht in den falschen Hals bekommen !
Ich hab nur gedacht, wenn mich das verwirrt, dann geht es anderen vl. auch so. Wollte dir nicht ans Bein pinkeln

Nein, nein das ist schon gut so. Ich versuche ja auch so genau wie möglich zu arbeiten. Gelingt bloß nicht immer.

Gruß, EO

Gut
Vorhin kam der Schlagschrauber erfurchterweckend
Heute abend wird dann mal versucht die Nutmutter zu überreden sich zu lösen
Wie und wo blockiert ihr da? gibt ja einige theorien... 
Kupfermünze zw die  Zahnradflanken schmales Stück Stahl als gleichschenkliges Dreieck gefehlt...
Ich hab momentan ein mehrfach gefaltetes Stück alte Papierdichtung eingeklemmt..erscheint mir aber nicht das ideale Widerlager
Ich wollte erstmal schonend beginnen bevor ich mir Macken in die Zahnflanken haue....

Es gibt da so ein extra Werzeug

Auch dieses Werkzeug kann angefertigt und verwendet werden





Wer verlinkt auf den ellenlangen umfangreichen Thread, wie und mit welchen Hilfsmitteln die Zahnräder "am Besten" zu blockieren sind, damit nicht alle "Un-" und Möglichkeiten ausgiebigst wiederholt werden müssen ?

PS:
Hier steht so einiges Klickklack

PSPS: @brummbaehr: Das verlinkte Werkzeug halte ich für nicht so geeignet, weil es auch an die vier Alufederdome angreift, ebenso wie EO's Holzplattenwerkzeug.

Bei Andy's "Pech" kann da leicht wieder ebbes inne Hose gehen.

Ich habe beim Lösen mit einem Schlagschrauber noch nie ein Haltewerkzeug benötigt.  


...Wenn man unbedingt will, kann man ja zur Unterstützung die Kerzen drin lassen, den 1sten Gang einlegen und so gegen den Kompressionsdruck arbeiten.



Mir ist auch schleierhaft, wozu die Kupplung überhaupt ausgebaut werden soll. Der Korb zeigt keinerlei Einkerbungen und ein übermäßiger Verschleiß der Mitnehmerlamellen ist auch nicht zu erwarten.

Ich will den auseinanderbauen um des Ausbauens Willen und da Sigi damals als einzige Maßnahme bei wohl total verklebten Lamellen und deshalb sehr schlecht funktionierender Kupplung das ganze Paket nur von außen mit Bremsenreiniger geflutet hat. ich will es richtig zerlegen und ordentlich putzen. dabei kann ich dann auch gleich prophylaktisch auf Verschleiß prüfen....

hat der Schlagschrauber der Mutter gezeigt wo der Hammer hängt Hammer!
Die hat jetzt allerdings ein klein wenig gelitten....die kann ich schon gegen eine " normale " Mutter tauschen, oder?  hat die weitreichendere Mutterfunktionen

Tja, das hast du jetzt davon

Die weitreichendste Funktion dieser Mutter ist die Klemmkraft durch das Feingewinde. Wenn du eine Mutter mit entsprechender Gewinde-Steigung findest, kannst du sie verwenden. Die neue Mutter klemmt die Federscheibe dahinter auch wieder und sichert somit genauso gut